Guia Euquesei de Viagens

Brand new

2011-01-08T15:40:00.004Z

Venha para a luz!

Fim da primeira semana de 2011. Feliz ano novo a todos que ainda aceitem felicitações de ano novo. Como começou o seu? O meu começou bem. Super house party , com luzes incríveis, performances, fantasias loucas e perucas. Me senti em London como nunca! Por que as pessoas são tão conservadoras no Brasil, quando o assunto é dar uma festa de arromba? E não estou falando de moral, mas de criatividade mesmo.. Queria poder postar todas as fotos, mas não são minhas. Enfim, festejei, me acabei, a ressaca foi daquelas que todo mundo já sabe e depois de dois dias me arrastando e reclamando das costas (?) voltei fyna e bunyta pra vida em geral.

Pra finalizar,

Christmas holidays at home

2010-12-29T21:11:00.011Z

Esse ano fui grounded durante Natal e Ano Novo. Depois de dois titanics financeiros (encalhada em Barcelona em abril pela nuvem de cinza vulcânica do Eyjafjallajokull e depois semi-encalhada no Brasil em agosto depois da falência da Mexicana de Aviación), era bem óbvio que o nosso Natal seria em Londres mesmo (se não fosse por dinheiro, ia ser por medo da urucubaca mesmo - caveira de burro dentro da mala?). No início tentei me consolar pensando em quantas pessoas não adorariam passar o Natal em Londres e mesmo em quantas não estariam pagando uma fortuna pra fazer isso mesmo. Depois pensei na minha família muito possivelmente na Praia do Rosa, aproveitando horrores de sol e vistas incríveis e suspirei fundo, fuuundo, aqueles suspiros de resignação mais em linha com o clima Europa em Plena Crise Financeira + Inverno Mais Frio dos Últimos 100 Anos.

Quando as férias começaram, eu estava tão cansada que comecei a apreciar o fato de não ter que sair correndo/esquiando no meio da neve pra comprar presentes de Natal e em seguida me enfiar, 50% em pânico de algo dar errado, 50% em pânico puro e simples, num desses manicômios chamados Heathrow ou Gatwick em época de holidays. A partir do momento em que as notícias sobre voos cancelados/atrasados/gongados começaram a aparecer, e a só se falar disso em todo o Reino Unido, aí sim olhei pro céu e agradeci a Deus por ter me poupado.
Mais um desastre turístico esse ano e minha sanidade mental ia ficar seriamente comprometida.

Já nevou bastante, mas mesmo assim não foi nenhum horror pra quem ficou por aqui e não tinha planos de sair da cidade. No dia 18, quando nevou horrores, o dia inteiro praticamente, ficamos preocupados pela primeira vez, porque íamos ver Soulwax + 2manydjs na Brixton Academy, e não pode ter cinco centímetros de neve nessa cidade que tudo pára. No fim deu tudo certo e a noite foi ótima, conseguimos ver 2manydjs pela primeira vez depois de perdê-los duas vezes por motivos bizarros, uma vez em Ibiza e outra por aqui mesmo. Adorei, valeu a espera, o show foi incrível (ainda que curto).

(imagem emprestada daqui)

Esse show aliás estava sold out há muito tempo, mas uma amiga tinha entradas extra. Tenho achado a coisa mais difícil comprar ingressos pra eventos populares como esse. No momento que vão ao ar na Ticketmaster, parecem imediatamente esgotar. O mais ridículo é que a Ticketmaster tem um site de marketplace, ou seja, um site onde pessoas podem vender e comprar ingressos de outras. É o cambista institucionalizado. Nós usamos Seatwave ou eBay mesmo.

Este foi o primeiro fim de semana. Na segunda as ruas ainda estavam cheias daquela neve suja e remexida, que começa a derreter e tombar com todo mundo que se atreva a andar muito por aí. Resolvemos então matar as saudades de uma picanha com um steak qualquer. Perto de casa tem o Meat & Wine Co., nem de longe meu tipo preferido de lugar, mas totalmente serve pra esses desejos súbitos de steak. Pedimos dois Namibian rib-eye steaks e a garçonete começou a explicar que 'sabe, os bois na Namíbia são criados livres na pastagens, então têm que correr bastante pra fugir das chitas que tentam comer eles, por isso a carne pode não ser TÃO macia quanto a inglesa.. Mas por outro lado isso significa que o bife de vocês era um dos bois mais rápidos hihi'. Não sabia se a) ria educadamente; b) chorava de dó do pobre boi, uma vida toda correndo de chita e acabando no meu prato; ou c) encarava a moça e dizia 'olhaqui se este bife estiver DURO, vai voltar pra cozinha djá'.

No fim o bife estava bão, as batatinhas bouas, o molho picante e o vinho me abobou beyond complaints. Um pouco caro mas suculento.

Quarta-feira, um passeio cultural (que não vivo só de steak e música eletrônica). Super recomendo aliás, porque foi muito interessante - a exposição High Times, na Wellcome Collection, ao lado de Euston Station. A exposição é sobre o papel e a influência das drogas na sociedade, desde tinturas de ópio no Egito antigo até os dias de hoje, passando por todas as principais drogas (hoje ilícitas) e incluindo artefatos, pinturas, fotos, vídeos. Tem um da BBC em que um cara do governo toma mescalina e é entrevistado por algum entrevistador famoso, só pra ver o que acontece. Não é uma exposição grande e eles oferecem um guia impresso pro visitante seguir a ordem certa dos temas e ler explicações sobre os objetos. Gostei desse método, prendeu minha atenção bem mais do que quando ando por uma exibição meio sem rumo, sem ter certeza da ordem ou da relação que os objetos têm uns com os outros.

Quinta-feira, um pouco de exercício - patinação no gelo no Museu de História Natural! Fiquei orgulhosíssima porque caí uma vez só (de joelhos) e só tinha tentado patinar no gelo uma vez na vida há 20 anos atrás (sem nenhum sucesso). Paul, que é uma bailarina on ice, me ajudou e logo estava patinando e dando close sozinha (brigada Frank pela foto!).

Depois dos patins, uma jantinha em um dos meus restaurantes asiáticos preferidos, Cha Cha Moon (dica da Janeth), em Piccadilly. Bom e barato, é uma mistura de chinês, malaio, coreano, tailandês.. O forte são os noodles e eles têm um bolinho de turnip (nabo) com broto de feijão e camarão seco absolutamente delicioso. Adoro também pedir a cerveja chinesa GRANDE e tomar sozinha. Meu prato preferido lá até hoje é o Curry Prawn Lao Mian, um noodle seco e picante.

Na véspera de Natal amigos muito fofos tiveram a maravilhosa idéia de organizar uma ceia na casa deles, e me salvaram de tentar assar um peru.. Nunca fiz isso e não tenho a menor idéia de como. Tivemos uma ceia ótima, divertida e deliciosa, com turkey and all the trimmings e cheesecake de cereja adquirido por mim. Não, também não sei fazer sobremesas, um fracasso. A única coisa chata foi ter que ir embora cedo, porque o transporte público fecha completamente à meia-noite pelas 24 horas seguintes - e os táxis cobram uma fortuna. Mas um milagre de Natal aconteceu e pegamos o último metrô em Farringdon e chegamos em casa obesos e salvos.

No dia seguinte, não muito pra fazer. Tudo fechado, nenhum transporte, saímos pra uma caminha de casa até o Hyde Park. Levamos 45 minutos andando com calma, tão perto, não tinha me dado conta. Estava lindo, adoro caminhar no inverno. Nunca tinha visto o Serpentine Lake congelado.

Dia 26, Boxing Day, resolvi ter KORAJ e dar um pulo no shopping pra ver que tal as liquidações. Pra quem não sabe tem uma liqidação geral todo ano dia 26, as famosas Boxing Day sales, e eu nunca fui - porque estava celebrando o Natal na boate nos meus dois primeiros anos aqui. Sempre ouvi dizer que é uma loucura completa - descontos de 70%, pessoas se estapeando, compras compras compras. E olha, é mesmo. Fiquei no shopping no máximo uma hora, comprei uma coisinha que queria e fugi da multidão ensandecida. Parecia a semi-final da Libertadores esse ano. Anyway, tradição né? Tinha que ir lá conferir uma hora ou outra.

E ontem finalmente voltamos a um restaurante que amei mas ainda não tinha voltado, Tayyab's (Janeth, a terrível, once again), também bom e barato, aliás baratíssimo e lotadíssimo como sempre. Todos aqueles restaurantes indianos semi vazios em Brick Lane e o Tayyab's bombando em plena terça-feira, com uma fila imensa. Não vá sem uma reserva, eu digo. Favoritos: paneer frito, costeleta de cordeiro e abóbora com dhal. YUM.

Então acho que mesmo sem muito dinheiro e sem passagens aéreas o holiday está kicking ass. Tudo que eu precisava, além de horas sem fim de preguiça absoluta, livros e filmes. Esperando agora pelo ano novo - should be good too! Porque sou um ser humano muito melhor quando estou de férias.

Um pulinho no Cipó

2010-08-17T22:01:00.018+01:00

Férias de verão no inverno - ainda bem que é o do Brasil! Campinas, São Paulo, Belo Horizonte e Florianópolis. Prioridade: família, amigos, comida caseira e conversa mole. Até agora só fomos a um lugar novo - dois dias na Serra do Cipó, a 100km de BH. Horrores de saudade da roça mineira! Vieram à mente várias outras viagens e histórias engraçadas com o mesmo cenário, oito ou dez anos atrás. Sem fotos digitais pra comprovar, aliás, porque demorei séculos pra comprar uma câmera moderna. Conceição do Ibitipoca, Serra da Canastra, Pocinhos, Delfinópolis, tudo calcário e água gelada escorrendo pra todo lado. Pinga local, pão de queijo, café e prato feito de carne, arroz, feijão, batata frita, salada e farofa. Caldo de mandioca, trilhas sem fim, terra vermelha, poeira, calor de dia, frio de noite, porque essas viagens a gente sempre inventava no inverno.

Mesmo em pleno agosto dá pra aproveitar as cachoeiras do Cipó. Belzonte e região são mesmo um sertão (como diz a vó), um calor dos infernos all year round, e no inverno não precisa preocupar com a chuva, só com as alergias da vida - por causa do mega poeirão que se instala e não vai embora até as chuvas finalmente vierem.

Essa mini-viagem ao Cipó foi uma versão mais confortável dessas outras, já que desta vez a gente ficou numa pousadinha em vez de um camping e não andou quase nada até cachoeira nenhuma, porque a intenção era só descansar, curtir e assuntar mesmo. Chegar lá é fácil demais (vindo de Belo Horizonte, são só 100km muito bem sinalizados e asfaltados).

Em fins de semana e feriado o lugar fica bem cheio. Tem muitas pousadas no Cipó, mas se você puder se dar ao luxo de ir enquanto todos trabalham e vão à escola, pode ir sem fazer reserva e bater de uma em uma até achar um preço que te agrade (leia-se: eu fiquei no carro e azamiga bateram de porta em porta, porque elas são tudo e muito pacientes). Onde ficamos definitivamente não é importante, porque deve ser muito parecida com a maioria das outras pousadas - quarto com banheiro, cobertores daqueles que pinicam (todos os cobertores me pinicam) e café da manhã mineiro (super lovely pra quem não é de Minas e 'mínimo necessário' pra quem é). Na verdade não lembro o nome da pousada nem onde era, só sei que o dono era o seu Orlando negociamos o preço de 150 reais por dia por dois quartos de casal (37,50 por pessoa). As casas lá tem fossa, então se o encanamento for malfeito há o risco de que seu banheiro cheire muito mal depois de banhos e descargas. O nosso superou as expectativas, não dava nem pra entrar depois. Mas por uma noite apenas foi suportável.

Quando chegamos ao Cipó também checamos a possibilidade aproveitar o gentil oferecimento de um amigo da vó - dormir de graça no seu chalé. Fomos conferir a casinha, mas quem foi lá por último definitivamente não fez aquela faxina de despedida, deixando o cenário familiar demais pra mim, que assisti Evil Dead oito vezes. Já imaginei um porão, uma fita maligna.. Deixa pra próxima. Decidimos ir direto pra cachoeira e cuidar da acomodação mais tarde.

The Evil Dead cabin.

A Cachoeira Grande é a de mais fácil acesso (a 5km do centro, mais uma caminhadinha de nada) e segundo dizem, tem que visitar na baixa temporada mesmo porque do contrário é uma farofa insuportável. Pelo que eu entendi, praticamente todas as cachoeiras do Cipó ficam em propriedade particular e hoje em dia esses proprietários cobram uma taxa aos visitantes. Digo hoje em dia porque nem sempre foi assim; vó e Janeth são cheias de histórias sobre the good ol' days quando caminhavam por lá à vontade e ninguém se importava. Isso mudou bastante e alguns lugares chegam a cobrar 15 reais por pessoa para a visita. Na baixa temporada, mais uma vez, é diferente: dá pra conversar e conseguir descontinhos.

Eu particularmente adorei a Cachoeira Grande. Não tinha uma alma viva lá e o cenário é mesmo lindo. Tomamos sol na pedra, nadamos nas águas polares (eu molhei o pezinho) e tivemos um dia fantástico.

Depois da cachoeira e de achar uma pousada, tinha que matar a saudade do PF mineiro. Um dos mais tradicionais lá é o Restaurante do Marquinho, barato e a comida é uma delícia. Adoooro essa mania de misturar no mesmo prato arroz, feijão e macarrão. Comoassim. Mas acho que no quesito PF nada ainda superou os do Vale do Capão, na Chapada Diamantina. Tinha até abóbora refogada com pimenta.

A cachoeira do dia seguinte foi um pouco mais longe. Vó queria sair da cidade e nos mostrar a serra, de verdade, subir morro e tudo. Então fomos de carro até a Cachoeira da Caverna (a mais ou menos 30 km do centro, com uma caminhada de 10 minutos). Não vi a tal da caverna, mas também não entrei embaixo da cachoeira pra conferir. Não não, prefiro ficar com os calangos no sol, muito obrigada. Ficar perto da cachoeira era um pouco desconfortável, porque é um barranco de pedra, então subimos o rio pra encontrar um lugar melhor. É bem gostoso ali, no alto das pedras, se bem que longe da água.

Another lovely day e a hora de voltar chegou. Foi mesmo um pulinho. Com certeza voltaria ao Cipó pra conhecer outras cachoeiras e fazer trilhas, talvez até acampar em áreas menos exploradas do parque? Pesquisando dá pra ver que o Cipó oferece toda sorte de atividade, de escalada a cavalgadas. Alguns sites interessantes são o Portal Cipó, Serra do Cipó pelas listas, e Viagens Maneiras pelas dicas. Observe a dos carrapatos! Felizmente não importamos nenhum pra BH.

O Cipó foi uma nova experiência, mas me deixou super nostálgica. Foi um pouco como voltar no tempo, aquelas viagens e lugares tão familiares pra mim uma década atrás. Tovéia?

Londoning

2010-06-05T13:08:00.012+01:00

Wednesday

1. Hunterian Museum. História da cirurgia e curiosidades médicas. Quer ver o esqueleto de um gigante irlandês? Um tumor de quatro quilos? Ratos com as tripas pra fora dentro de vidrinhos antigos? Bem antes ou bem depois do almoço, please. Interessante e grátis.

The Royal College of Surgeons of England
35-43 Lincoln's Inn Fields
London WC2A 3PE
020 7869 6560

2. Melhor custo-benefício no quesito corte de cabelo em Central London. Em português ou inglês eles arrasam.

3. Bi Bim Bap. Já entrou pro meu top 10 restaurantes barateiros em Londres. O nome do lugar é também o nome de um prato popular da Coréia e significa "arroz misturado". É uma cumbuca de cerâmica (dolsot, vem quentíssima) com arroz e legumes e/ou carne e um OVO FRITO por cima. Antes de comer deve-se misturar tudo junto com pasta de missô e com gochujang (pasta de pimentão vermelho picante) fazendo um mexidão. Prove! E prove o macarrão com frutos do mar, uma delícia. 15 libras por pessoa em média (entrada + prato + drink).

11 Greek Street
London W1D 4DJ
0207 287 3434

4. Comprar livros usados nas lojinhas da Shaftesbury Avenue (Belle de Jour, de Joseph Kessel, e The Years, de Virginia Woolf - 6 libras pelos dois!).

5. Assistir Macbeth com uma trupe de teatro de rua à beira do Tâmisa, grátis.

Friday

Passar o dia em Richmond Park. Primeira vez que eu fui lá pra passar um dia inteiro. Andamos de bicicleta (quem não tiver, pode alugar lá pelo preço bizarro de 9 libras por hora), caminhamos, vimos pencas de veados, coelhos, pássaros e esquilos (faltou a Bela Adormecida). Fizemos piquenique perto do lago e penduramos uma rede nos carvalhos de 500 anos. Pra mim o mais divertido não é deitar na rede (30 real em qualquer praia brasileira), é ver e ouvir a reação dos nativos: "olha só! como é o nome daquilo mesmo?", "nossa, que exótico, onde você comprou?" e "posso experimentar?". Olha o abuso!

Tomar uma pint na beira do rio, ao lado de Hammersmith Bridge.

Foto roubada daqui. Roubaram minha câmera /Sem previsão de quando vou comprar outra...

Adoro Londres no calor.

Amanhã, free concert em Finsbury Park!

Breaking News 10/5/10

The VICTORY PARTY TO END ALL PARTIES, RAGE AGAINST THE MACHINE ANNOUNCE SUPPORT ACTS FOR FREE GIG: Gallows, Roots Manuva and Gogol Bordello - 6th June 2010

DOORS OPEN 2.00
GALLOWS 5.20
ROOTS MANUVA 6.30
GOGOL BORDELLO 7.35
RAGE AGAINST THE MACHINE 8.50
CURFEW 10.30

Gauthier Soho

2010-06-02T09:55:00.012+01:00

Terça-feira de análise em grupo - três drama queens e um psiquiatra amador. Uma pena, porque o local e a comida foram bem interessantes. Vamos a ele:

O restaurante. Cozinha francesa e fyna, favor reservar e tocar a campainha na frente senão eles não abrem a porta pra você.

O menu. Tem dois menus no almoço: um de três courses (25 libras, 33 se você quiser adicionar meia garrafa de vinho por pessoa) e um taster menu de seis (por 70 libras! a bit much). Escolhemos a primeira opção, com quatro opções de entrada, prato principal e sobremesa intercambiáveis - se você quiser pedir duas entradas e uma sobremesa, ou dois pratos principais e uma sobremesa, pode. Mesmo porque as porções são francesas, petit.

Escolhi vieiras à manteiga com limão, salsão e creme de crustáceos como entrada, seguido de um risoto de trufas ao caldo de frango. O couvert que eles servem é uma delicinha: umas cenourinhas, mini breadsticks, canapezinhos e pesto, acompanhados de uma variedade de pães (com queijo parmesão, alho, ervas, etc..). De sobremesa não quis nada doce, escolhi a tábua de queijos que era grande pra uma pessoa e bem deliciosa, com quatro tipos de queijo, frutas secas e charcoal cheese crackers.

O serviço. Excelente, com um garçom sempre a disposição pra puxar sua cadeira pra você e explicar tudo nos mínimos detalhes, e um sommelier pra combinar os vinhos com a comida e explicar tudo nos mínimos detalhes. É um lugar pra quem gosta de explicações.

E? Uma delícia o risoto (especialidade do chef). O segundo melhor que eu já comi (o primeiro lugar ainda é do risoto de camarões e tangerina do Mokambo). Porções pequeninas, lugar silencioso demais, muito formal. Vinhos deliciosos. A experiência toda saiu por 40 libras por pessoa - nada mal pra esse tipo de lugar.

Gauthier Soho

21 Romilly Street

London W1D 5AF

020 7494 3111

www.gauthiersoho.co.uk‎

Voltei

2010-06-01T21:31:00.003+01:00

Quase um ano e meio sem postar. Não respondi emails de alguns leitores, nem sequer acessei o blog esse tempo todo. Nem sei se alguém ainda lê isso aqui. Mas vamos lá. Dá até preguiça de recapitular; ainda assim tem um backlog de viagens que quero contar de um jeito ou de outro, nem que seja aos pouquinhos. Feriados de praia em Choroní, Morrocoy e Cuyagua, um trekking de seis dias em Roraima em abril do ano passado, Isla de Coche em maio, uma semana em Salvador em junho, Natal em Toronto e quase duas semanas em Barcelona em abril. E, claro, não moro mais em Caracas e sim em Londres.

Pois é. Troquei o sol pela chuva, o calor insuportável pelo friozinho que nunca passa, um apartamento enorme e grátis que eu odiava por um pequeno e caro que eu amo (!), os alunos grandes pelos pequenos, a malcriação caraquenha pela frieza londrina, as arepas e pabellon pela tomato soup e curry, a praia pelos parques, a cerveja aguada pelas stouts e ales. Ganhei, perdi. É fácil olhar pra trás e lembrar só das coisas boas. Olhar pra frente e se assustar. Essas são algumas mudanças. De igual continuam as viagens, os restaurantes, a inquietação e uma dor na alma que parece não ter cura. Alguma sugestão? Ah, e continuo a ter vizinhos que adoram uma obra. Hoje mesmo começou uma nova aqui do lado.

Vamos ver se eu crio vergonha na cara de verdade e começo a escrever aqui de novo. Bronca minha em mim mesma! Toma jeito, inferna.

Ah! Ah! Chávez no se va!

2009-02-19T20:13:00.004Z

Esse chocolatinho venezuelano traduz o clima da Venê depois do referendo: um cocosette, beijos.

Vacaciones

2008-12-21T16:22:00.003Z

Férias at last!

Uma semana na praia aproveitando o inverno venezuelano (de 27 graus). Se estiver com sorte.

Feliz Natal pra vocês!

Tchau e beyjos.

Faroeste caraquenho II: show gritos no campo de futebol

2008-12-15T14:26:00.005Z

Estava ontem no conforto da minha sala, terminando de assistir um filme e curtindo minha ressaquinha da festa de Natal do dia anterior. Não tinha intenção nenhuma de me mover de onde estava, até que meu humor começou a mudar, de felizinha pra levemente puta, porque um alarme que conheço bem começou a tocar sem parar.

Como eu trabalho em casa, estou aqui a maior parte do tempo. Moramos em uma área que é considerada tranquila. Mas sinceramente faz uma boa era que eu não sabemos mais o que é peace and quiet. O prédio em frente parece estar em obras eternas, o vizinho de baixo está refazendo o banheiro e quebrando as paredes até nos sábados de manhã e sempre tem algum alarme de carro disparando sem motivo nenhum. Fora as buzinas. Mas isso é um problema cultural, eu sei - venezuelano já nasce surdo, porque 90% das mães passam nove meses ouvindo buzinaço de carro na cidade, reggaeton na praia e morando perto de alguma obra. Por isso ninguém parece se incomodar - pelo menos não demonstram.

Isso é outra coisa patética nesse país - ninguém reclama de nada, não na cara. Falam mal depois, reclamam pra vizinha, pro colega, pra família, seja lá do que for, mas não no momento em que se sentiram incomodados, nunca. Nossa, me dá pena o quanto o povo daqui é covarde. Se alguém disser "ah, no Brasil é a mesma coisa", tudo bem, brasileiro também é super sangue de barata, mas aqui ainda é pior, porque uma pessoa normal tem que suportar muito mais grosseria e engolir muitos milhões de sapos mais que no Brasil. Porque aqui quase ninguém tem educação de verdade.

Hoje em dia eu adoro quando algum caraquenho quer desculpar a bosta que é sua terra dizendo que pelo menos o povo é amável, warm, simpático... Nem respondo. É a gente mais mal-educada, sem noção e porca que eu já vi. E não gostam de estrangeiros, são super-preconceituosos. Vou ser justa: de estrangeiros do hemisfério norte. O povão daqui não consegue assimilar o fato de que não é culpa dos gringos que a Venezuela seja o cocô que é, e sim do(s) governo(s) que ele ajudou a eleger. Mas claro que é mais fácil culpar os gringos.

Voltando à minha sala: a droga do alarme não parava nunca mais. Paul terminou de fazer o que estava fazendo e veio me perguntar se eu queria ir com ele até o centro esportivo aqui da rua assistir uma partida de futebol. Esse lugar tem campos de futebol, golfe e até paintball para quem quiser alugar, e todo fim de semana tem uns times amadores jogando por lá. Eu não tenho lá muito (nenhum) interesse, mas como ele insistiu, decidi que talvez fosse uma boa tomar um ar e escapar do alarme pentelho, porque a tarde estava bem bonita.

Chegando no campo, sentamos numa mini-arquibancada que fica ali mesmo na beira da via principal do centro esportivo - assim, havia carros estacionados bem atrás da gente. Nem bem sentei um alarme horrível disparou, ensurdecedor. AAAAAAAAAAARGH. Olhamos em volta e havia um sujeito a uns três metros de distância fuçando em um controle remoto. Era o carro dele. O alarme parou. Meio minuto depois, disparou de novo e continuou assim por um tempo - parando e disparando e o cara fuçando no controle remoto, sem nem olhar quem estava do lado. O Típico Ogro Venezuelano. Incomodando todo mundo em volta com seu alarme insuportável e sem dizer uma palavra.

Eu estava lívida. Furiosa com aquele comportamento. Ninguém vai falar nada? Não, são todos surdos de nascença, como já expliquei. Estão acostumados a serem tratados que nem gado também. Vou dar um bafo. Tô CHEIA!

Virei pro ogro e perguntei: viu, será que você não pode dar um jeito nesse alarme? Está incomodando todo mundo! (o que era bem óbvio, já que a cena estava rolando há uns dez minutos).

O ogro gritou: Eu não sou técnico! Quer que eu faça o quê?

Eu: É seu carro, então estacione longe das pessoas pelo menos.

Ogro: Se está incomodada é muito fácil, pode sair.

Eu: (perdi a partícula microscópica de paciência que ainda tinha) Não me interessa se você é técnico! Não sou obrigada a ficar ouvindo essa merda de alarme!

Ogro: me xingou de alguma coisa péssima.

Eu: Quer saber, é por isso que esse país é essa merda. Por causa de gente que nem você, que é uma merda e vive na merda e gosta dela! (BAIXO NÍVEL TOTAL, eu sei.)

Ogro: mais xingamentos.

Paul, que estava do meu lado ainda quieto, resolveu se meter e abriu a boca. Aí que eu me dei conta, isso pode ser um problema. Porque até então eu estava xingando o cara de tudo e liberando minha raiva e bem, mas foi só um homem dizer alguma coisa que o ogro se levantou e veio na nossa direção.

Antes que alguém fale alguma coisa, eu sei que estava errada provocando briga com o namorado do lado. Porque, *regra geral*, é isso que esses idiotas querem, que o homem intervenha e tudo termine numa confusão master. É uma prática comum por aqui os homens serem agressivos e/ou desrespeitosos com mulheres que nunca viram na vida, só pra conseguir uma reação do namorado/noivo/marido. Imagina então nesta situação, com uma mulher-que-nunca-viu-na-vida mandando o cara à merda.

Ogro: Eu bato em homem e mulher, sim! Está pensando o quê? Porque eu sou MACHO!

Eu: Machíssimo, batendo em mulher... Isso lá é macho, MARICÓN?

Uia, agora já era, pensei. Ele estava roxo de raiva. Paul havia pedido que ele simplesmente parasse o carro em outro lugar e a gente terminasse com isso, mas era tudo que o ogro queria, arrumar um pretexto pra enfiar a mão nele e chamar seus amiguinhos pra ajudar. Por isso resolvi me limitar a gritar "não chegue perto de mim!", virar a cara e encerrar a discussão, e assim evitar que ele chegasse perto do Paul.

Funcionou. O ogro deu mais uns berros, mas recuou de volta pra onde estava, e tinha esse monte de gente em volta dele, outros homens, mulheres e crianças. A Família Ogro, comendo salgadinhos de isopor e tomando um refrigerante de framboesa horrível que eles adoram aqui, Frescolita. Nunca vi tanta gente feia e mal-vestida na minha vida, e comentei com Paul.

Paul: Agora pára, você.

Eu: Só estou sendo sincera. Mesmo se eu gostasse deles, iam continuar parecendo uma matilha.

Quinze minutos depois, continuávamos sentados exatamente no mesmo lugar, bebericando cervejinhas, e a Família se dispersou (deixando uma montanha de lixo pra trás, claro), uns entrando no carro com o ogro e outros em uma van. Só do carro, a alguns metros, o super-covarde teve coragem de gritar pra gente:

- Tchau, gringo filho da puta!

Nós: Tchau, gordo de merda + toda sorte de insultos venezuelanos + dedos.

Adoro dizer gordo de miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiierda.

Em seguida passou a van com mais um ou dois feiosos também chamando o Paul de gringo hijo de puta. Uau.

Agora vem a parte científica desse episódio infeliz. Olha só o complexo que esse povo tem. EU reclamei do alarme, EU briguei com o ogro, EU mandei ele pra todos os lugares piores da Terra e o Paul é chamado de gringo de mierda? Pra mim teve um "feia" e olhe lá. "Boba"? Muito bizarro. Eles ODEIAM gente diferente. E eu estou 100% cheia dessa cultura porca, ignorante, machista, truqueira e viciada em silicone e beisebol.

Mortópolis, ou cemitério da Recoleta

2008-11-10T18:25:00.013Z

Pensava que os irlandeses tinham mania de cemitério até conhecer o Recoleta. Não, não saí desesperada pra "ver" a Evita - até entendo o fascínio que as pessoas têm pela vida dela, mas essa mania não me pegou. Fui porque: 1) adoro cemitérios desde criancinha; 2) estávamos tomando café ali mesmo na Recoleta, então might as well see what the fuss is all about. Com ou sem cemitério, aliás, vale a pena ir ao bairro, porque é lindo e aristocrático e muito verde. Aliás mesmo em notórios tempos de turismo econômico em Buenos Aires, este café da manhã foi uma facada, e não das de manteiga.

Arredores do Recoleta

Logo na entrada dá pra ter uma idéia do que o lugar é: uma cidade de mausoléus de todos os tamanhos, onde estão enterradas (ou onde há espaço para) as famílias mais ricas da cidade.

Gente, é o país da morbidez! Mas os mausoléus são mesmo impressionantes, cheios de esculturas e grades e vitrais, alguns impecáveis e outros caindo aos pedaços. O lugar data de 1822 e tem cerca de 70 sepulturas declaradas como monumentos históricos nacionais. Parece mentira, mas quase todos os túmulos mais antigos e malcuidados e os arbustos ao redor estavam cobertos de camadas e camadas de teia de aranha, à la Halloween. Fora os gatos, dezenas de gatos misteriosamente distribuídos em cada rua do cemitério. Um por rua! Imagino se eles fazem isso de propósito, só pra deixar os visitantes perturbados. Ao menos os mais impressionáveis, como eu.

Tudo ia bem até resolvermos espiar dentro dos mausoléus (pelo vidro, ok...). Daí me dei conta de que os caixões estavam logo ali, separados das pessoas somente por uma porta de ferro e vidro. Em vários era possível ver não um ou dois, mas uma pilha de caixões assim, meio caindo, um em cima do outro. A partir daí os sanduíches de miga (provem, são misto-quentes em um pão de forma superlevinho) que estavam no meu estômago começaram a se comportar mal... Ainda não tinha captado essa história de mausoléu. Na minha cabeça simplória funciona assim: morreu, enterrou ou cremou - de um jeito ou de outro os restos são comidos (ui!), ou pelos vermes ou pelo fogo.

Favor não perturbar os mortos.

Da Wikipédia : Na Europa os sepultamentos dentro das igrejas eram comuns até o momento da peste negra (peste bubônica) quando as igrejas não comportaram mais tantos corpos, além do risco de contaminação, quando os enterros foram instituídos. No Brasil-colonial e imperial os sepultamentos existiram até o ano 1820, quando foram proibidos, momento que construíram os primeiros cemitérios. Até então somente negros (escravos) e os indigentes eram enterrados. Os homens livres eram sepultados nas igrejas, por isso o tamanho de uma cidade era medido pela quantidade de igrejas que possuía, pois as igrejas faziam o papel dos cemitérios e algumas cidades coloniais, no Brasil, por exemplo, possuíam mais de 360 igrejas. O sepultamento continua a existir em cemitérios modernos que constroem sepulturas ao invés de covas. O corpo não é enterrado e sim encerrado dentro de uma câmara, onde irá decompor-se.

Conselho: não pense em nada disto quando visitar o cemitério, porque dá enjôo.

Categoria luxo: nota 10

Depois de me perder e perguntar um pouco, acompanhada de um grupo de israelenses que não falavam espanhol, encontrei o sepulcro da família Duarte, onde está a Evita (por uma pequena contribuição é possível adquirir um mapa na porta do cemitério, mas eu não sei ler mapas, nem os fáceis nem os difíceis). Ele é simplinho comparado com as loucuras de ostentação que você vê pelos seis acres do lugar, mas é bem-cuidado e... tem uma FILA constante de gente querendo colocar flor e fazer sei lá o que mais. A morta mais querida que eu já vi.

O povo traz até bombons. Que ela deve estar magrinha eu imagino, mas...

Aqui, um monte de histórias curiosas sobre os habitantes do Recoleta - tem a do coveiro que passou a vida economizando para ter seu próprio mausoléu, a da mãe que pediu autorização para dormir ao lado do sepulcro da filha, do casal que se detesta pela eternidade. Bom para praticar el portuñol.

Mi Buenos Aires Querido

2008-10-17T19:43:00.004+01:00

A partir de amanhã euquesei vai estar bundando em Buenos Aires.

Aguardem notícias.

Caracas leva o Prêmio Presunto 2008

2008-10-15T15:33:00.006+01:00

Euquesei é informação (atrasada).

Em setembro a revista americana Foreign Policy publicou uma lista de top 5 cidades onde se cometem mais homicídios no mundo. Caracas, longe de fazer feio, levou o troféu: 130 homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes. Em uma população oficial de 3,2 milhões de pessoas.

(leia ouvindo Crimewave - Crystal Castles vs Health)

Já tinha ouvido falar que Caracas é a cidade mais violenta do mundo em outras ocasiões, mas o que impressiona desta vez é que os números com que a revista trabalhou são bastante conservadores. Os dados oficiais do governo omitem homicídios relacionados ao sistema prisional e outros que não chegam a ser "categorizados". E, claro, não contam as mortes causadas por "resistência à prisão". Conhecendo a fofurice habitual da polícia daqui, não é de se espantar. Eles são assustadores.

Algumas obras do Museu de Belas-Artes de Caracas também são assustadoras.

Sempre escuto histórias absurdas de coisas que eles aprontam na cara do povo, como por exemplo o que um de meus alunos contou: ele saía do trabalho, em um escritório aqui perto, caminhando com mais um colega, quando foi abordado por dois policiais perto da ponte. O motivo? Queriam dinheiro. Depois de limpar as carteiras dos coitados, saíram rindo. Isso às sete da noite, em um bairro de classe média alta. Imagina então o que não é no resto da cidade.

O artigo ainda põe o dedo na cara do presidente e diz que desde que Chávez assumiu o governo, em 1998, a taxa de homicídio oficial aumentou em 67%. Miércoles!

Outras fontes não-oficiais calculam que a taxa real é ainda maior: 160 por 100 mil. Pra vocês terem uma idéia do quanto isso é grave, a Cidade do Cabo (África do Sul) tem uma população de 3,5 milhões e levou o segundo lugar no top 5 com uma taxa de 62 homicídios por 100 mil habitantes. Menos da metade de Caracas.

Centro de Caracas: fui chamada de louca porque fiz uma visita, em plena luz do dia, mas sozinha.

A Foreign Policy não dá, no site, a fonte dos números, mas em uma entrevista à Terra Magazine o sociólogo venezuelano Roberto Briceño León confirma que os dados sim existem e já foram anunciados há alguns meses pelo Observatório Venezuelano da Violência, núcleo da Universidade Central da Venezuela.

Saquem só esse trecho da entrevista: Por que o governo foi incapaz de melhorar os índices de criminalidade, apesar de todas as ações que foram tomadas? Porque não existe uma política, não se sabe o que fazer. Não se reconhece que isto é um problema grave. Porque não houve uma descontinuidade notória entre um ministro (de Interior) e outro.

A impressão pessoal que eu tenho aqui em relação à qualquer administração pública é exatamente essa: não sei e tenho raiva de quem sabe.

Outra informação interessante: a pobreza, claro, sempre foi culpada pela violência. Na Venezuela, porém, indicadores sociais como renda e consumo melhoraram nos últimos anos; mas os homicídios continuaram aumentando horrivelmente. A explicação, segundo o sociólogo, é de ordem política, ou seja, da perda do pacto social e da perda da legitimidade das instituições, da existência de uma ação de governo que se dedicou a quebrar a legitimidade institucional, a elogiar condutas transgressoras, e isso tem conseqüências na criminalidade cotidiana.

Disse tudo. A tal Revolução Bolivariana aqui é uma desculpinha muito da vagabunda pra usar a Venezuela como um talão de cheques. E o resultado (parcial) é esse aí, crianças.

Dica da Bu

2008-10-15T00:09:00.003+01:00

Fios, sobre os restaurantes indianos em São Paulo que eu mencionei no post passado, minha dear Bu deu os seguintes pareceres, que eu compartilho aqui com vocês:

Sobre os restaurantes, o Tandoor é bem típico mas não sei de que região da Índia. Os donos são indianos e a comida é ótchima e mega picante.
O Gopala é aqui pertinho e muito bom, mas outro dia comi um escondidinho de jaca (??) e outro dia ainda serviram uma lasanha com quiabo. Indian?
O Puri é bar, nem comento a canalhice.
O Govinda minha mãe conhece e diz que é ótimo.

Reconheço e dou fé. Thanks Bu!

A gulosa auto-suficiente: duas receitas fáceis de comida indiana

2008-10-08T13:13:00.009+01:00

Namastê, crianças!

Eu nunca fui à Índia, mas qualquer pessoa que já tenha visitado a Europa, principalmente a Grã-Bretanha, já teve contato com a cultura indiana. Em Londres há um restaurante indiano em cada esquina - todos os bairros têm ao menos um local indian. Geralmente são baratos, não tanto quanto os chineses, mas gastando trinta libras já comprei comida que durou uns três dias pra almoço e jantar... Não tem miséria com eles não!

Sei também que "comida indiana" é um termo genérico demais, visto que as diferentes regiões da Índia têm cada uma sua cozinha e seus pratos preferidos - e as cozinhas do Paquistão e de Bangladesh acabam também caindo no mesmo rótulo. Isso porque, para o leigo, são mesmo semelhantes na aparência e no uso de temperos. Mas não se engane: cada ramo da cozinha indiana possui uma ampla seleção de pratos e técnicas culinárias. Embora grande parte das receitas seja vegetariana, muito pratos indianos tradicionais incluem frango, peixe, bode, cordeiro e outras carnes. Bife não é comido pela maioria dos hindus.

Em São Paulo eu contei apenas sete restaurantes indianos:

Delhi Palace: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1132 - Itaim Bibi - (11) 3073-1209
Ganesh Av. Roque Petroni Jr., 1089 - Shopping Morumbi - (11) 5181-4748
Gopala: Rua Antônio Carlos, 413 - Cerqueira César - (11) 283-3867
Govinda: Rua Princesa Isabel, 379 - Brooklin - (11) 5092-4816
Maha Mantra: Rua Fradique Coutinho, 766 - Vila Madalena - (11) 3032-2560
Puri Bar & Restaurante: Rua Augusta, 2052 - Jardim Paulista - (11) 3081 - 8667
Tandoor: Rua Dr. Rafel de Barros, 408 - Paraíso - (11) 3885-9470

E isso que o tal Puri se diz indiano, mas no site oferece feijoada aos sábados... Sei não! Melhor confirmar antes de ir. Aliás eu mesma nunca fui em nenhum deles, por isso se você já foi, me escreva contando.

Em Caracas o único restaurante listado é o Masala [Av. Francisco de Miranda, Torre Delta - Altamira - (0212) 267-0878]. Vale a pena ir se você, como eu, está em plena crise de abstinência de curry. Isso porque a experiência é bem fraquinha: o restaurante tem aquela cara de hotel, um salão grande com toalhas de mesa creme e mobília escura. E no cardápio, pelo que eu me lembre, não se vêem mais que dez opções. Como assim! Qualquer takeaway (os restaurantes só "para levar" dos britânicos) indiano minúsculo oferece no mínimo o triplo disto. Meu curry estava gostoso; mas o risoto vegetariano que o Paul pediu, não. De toda forma eu nunca vi risoto em nenhum cardápio indiano antes.

Pois bem, então bora ser uma gulosa auto-suficiente e catar umas panelas e assaltar a prateleira de temperos do supermercado. E achar umas receitas fazíveis, algo para os iniciantes, de preferência vegetarianas, que na minha opinião são o que os indianos fazem melhor.

Minha amiga Karla, boa professora que é, me indicou o Manjula's Kitchen, de uma senhorinha indiana que ensina receitas vegetarianas básicas com vídeo, passo a passo. É realmente idiot-proof.

Como ela ensina em inglês e eu sou uma boa alma, vou fazer o obséquio de explicar algumas receitas que eu testei aqui no blog.

A de hoje é o meu jantar de ontem: Pulav (arroz com vegetais) e Toor Dal (lentilhas).

Note que eu não sou indiana e que vivo em Caracas, portanto tive que fazer algumas adaptações, por falta deste ou daquele tempero, pois tive que me contentar com o que tinha no supermercado (que por sinal é o que se encontra nos supermercados brasileiros também). A receita original está no site.

PULAV

Ingredientes:
Para o arroz
1 xícara de arroz
1 xícara de sementes de cominho
2 folhas de louro
1 colher (chá) de sal

Para os vegetais
1 colher (chá) de sementes de cominho
1 cenoura picada
1 xícara de couve-flor picada
1/4 de pimentão vermelho picado
1/4 de pimentão verde picado (se você gosta de sabores picantes, substitua este por pimenta verde ardida picada)
1 colher (chá) de gengibre ralado fininho
1/2 colher (chá) de garam masala*
1 colher (sopa) de suco de limão
coentro picado para enfeitar

* Garam masala é um tempero que combina cinco especiarias ou mais especiarias. Sua composição varia nas diferentes regiões da Índia. Como eu não tinha garam masala pronto, segui uma receitinha básica:
- 2 cravos
- 1/4 colher (chá) de sementes de cominho
- 1/4 de ramo de canela picado
- 1/4 colher (chá) de noz-moscada
- 1/4 colher (chá) pimenta preta

Misture tudo e se tiver um pilãozinho ou espremedor de alho, tente moer a mistura. Eu não tinha, então adicionei um pouco de água e fervi. A mistura rende o equivalente a 1 colher (chá) de garam masala. Pra este jantar, dobre as quantidades, porque você vai precisar de uma pros vegetais e uma pras lentilhas.

Modo de preparo:

Esquente 2 colheres (sopa) de óleo e refogue as sementes de cominho. Adicione o arroz e as folhas de louro, deixe refogar por um minuto e adicione água suficiente (em torno de duas xícaras). Deixe cozinhando e vá preparar os vegetais.

Em uma frigideira com 3 colheres (sopa) de óleo bem quente, cozinhe primeiro as sementes de cominho, depois a cenoura e a couve-flor, por mais ou menos 3 minutos. Depois adicione os pimentões e o gengibre e deixe cozinhar até que os vegetais fiquem tenros. Mantenha o fogo baixo. O cozimento ontem levou uns oito minutos. Talvez seja preciso adicionar duas ou três colheres (sopa) de água durante o processo para que os vegetais não ressequem. Queremos eles tenros e não secos e queimados!

Quando o arroz estiver pronto e os vegetais, tenros, adicione o arroz à frigideira e misture-o com os vegetais, aproveitando bem o óleo/caldo no fundo da frigideira. Deixe o arroz fritar um pouquinho também, mexendo sempre. Desligue o fogo e acrescente o limão e o coentro, misturando. Pronto!

TOOR DAL

Ingredientes:
1 xícara de lentilhas
3-4 xícaras de água
2 colheres (sopa) de óleo
1 colher (chá) de sal
1/2 colher (chá) de cúrcuma
1 colher (chá) de gengibre ralado bem fininho
1 colher (chá) de garam masala

Esse é bem fácil: refogue o gengibre e as lentilhas no óleo quente, depois adicione a água (que deve ser suficiente pra cozinhar as lentilhas) e o resto dos ingredientes e deixe cozinhando. O único problema é que lentilhas demoram décadas, então use uma panela de pressão (por mais ou menos sete minutos) ou deixe as lentilhas de molho um dia antes e cozinhe-as por uma hora e meia (afeeeeeeeeeeeee). Eu como não tenho a tal panela mas sou ishperta, comprei lentilhas pré-cozidas (sem tempero), enlatadas.

Depois de se sacrificar na cozinha, é só servir os dois pratos com uma saladinha de tomate, pepino e salsinha picados. E trocar o jantar por uma massagem tântrica, dependendo do(s) seu(s) convidado(s).

Faroeste caraquenho

2008-09-26T20:50:00.010+01:00

Um motivo muito bom é necessário para uma pessoa ser convencida a morar em Caracas.

O problema não é a poluição, nem o barulho, nem a sujeira. Nem a cara-de-pau dos caraquenhos. Nem a inflação. Ou a violência. Ou o trânsito. O problema é tudo isso junto.

Aqui não existem regras mesmo. E todo mundo sabe disso - reclama quando quer, aproveita quando pode. Só pra lembrar, olá, nascida e criada no Brasil, certo? E ainda digo que este lugar sim corrompe qualquer tipo de moral.

Dou muita risada quando ouço algum caraquenho falando de educação. Desculpa, mas é o que eu posso fazer! Ninguém aqui mais tem a menor idéia do que seja educação. Talvez pensem que dizer buenos días e hasta luego seja o mesmo ter boas maneiras. Ser civilizado. Como estás, mi amor no celular e ao mesmo tempo enfiar a mão na buzina às seis da manhã, logo depois de ter saído da garagem do prédio à toda e quase atropelar a velhinha. A velhinha, por seu turno, passeava com seu pequeno pug cagão na calçada, deixando presentinhos para todos os passantes. Por que não? Os cachorros de todos os vizinhos cagam na rua.

Em Caracas as noites são quentes e as calles são sujas. Vou ao supermercado à pé, atenta para não pisar nas baratas. Ao lado do posto de gasolina há uma ótica, uma galeria de arte e uma concessionária. Também um carrinho de cachorro-quente funciona a partir da hora do almoço. Enche de gente e a esquina à noite se enche de lixo. Em frente à galeria, já fechada, uma sombra corre de mim... Sei que não era um gato, mas era quase do tamanho de um.

A cidade não é para pedestres. Usaria botas se não fosse o calor.

Perto da minha casa há uma loja Cartier. Eu nem imaginava, porque para entrar você precisa primeiro adivinhar que ela está ali. Depois passar por dois ou três seguranças. Não há indicação externa alguma de que a loja exista. Descobri porque a gerente da assistência técnica é minha aluna, e trabalha no segundo piso. Pelo visto três seguranças do lado de fora e sabe-se lá quantos mais dentro não são suficientes para a loja mostrar o nome na rua.

Todos os dias caminho até este lugar, na hora do almoço. Um par de óculos escuros enormes e vou. Não só pelo sol, mas também para melhor ignorar o homus caraquenhus vulgaris, também conhecido como homem comum. Já passei por um período reprimido, depois por um agressivo, agora estava tentando uma coisa mais zen-budista. Não está dando certo. Toda vez que o parquero (manobrista) que passa o dia fazendo nada em frente ao café fino vê uma mulher passando, tem que dizer alguma besteira, e eu ando tendo uma vontade irracional de fritar a cabeça dele em óleo e depois dar pros cachorros. No semestre passado, quando eu comecei a liberar esse tipo de raiva, boa coisa não deu - posso dizer que houve gritos, ameaças, cuspe e uma breve, semi-intervenção da polícia.

Que posso fazer? Eu só cuspo quando tenho certeza.

Dois dias depois torci o tornozelo e tive que ir ao médico. Brujería daquele imbecil? Sei lá. Como ainda não tinha plano de saúde, fui a uma clínica particular com centenas de bolívares na bolsa, preparada para o absurdo que ia ser a conta. Tirei apenas uma radiografia e na saída me apresentaram mil bolívares na fatura (o equivalente a mil reais). Amarela de susto fui checar, item por item, a facada. Raio-x, certo, taxa de admissão na emergência, também... Mas o resto, nada que ver com nada. Fui perguntar no caixa, tomei mais um chá de cadeira. Depois o próprio não conseguia me explicar o resto da conta. Minha cabeça queimava, ardia insuportavelmente, até que perdi a paciência - e ninguém nunca mais ia ser capaz de encontrá-la, pelo menos naquela clínica.

Ele disse: você não pode ir embora sem pagar o resto. Resposta: como não se já estou indo? Tchau. Fez menção de vir atrás de mim, então fui clara: vai fazer o quê? Cancelar meu cartão de crédito? Não tenho. Nem conta em banco. Vai chamar a polícia? Ótimo, aí você me explica melhor, na frente do policial, esta conta esotérica.

Parou de me seguir. E eu me arrastei, mancando, até o ponto de ônibus mais próximo, já que não tinha mais dinheiro para o táxi.

Chegando em casa recebi uma mensagem de uma aluna, que mais cancela aulas do que assiste, perguntando se podia mudar de idéia e confirmar a lição do dia. Não, não pode, porque eu caí da escada e torci o pé e não me sinto bem.

Mas eu já estou a caminho, disse ela, peguei um táxi.

Ah, tudo bem então, sem problemas. Só esqueci de te avisar que mudei pra Colômbia. Nos vemos na semana que vem.

2008-09-26T20:25:00.001+01:00

Aquele verde estava me dando ânsia.

Irlanda, parte I - fynas & bunytas na República

2008-09-24T20:31:00.042+01:00

Em 2005 ela foi à Irlanda... Mas não tinha blog ainda. Então resolveu ir de novo em julho de 2008 pra refrescar a memória e, de brinde, conhecer A FAMÍLIA.

O único motivo do tom tenebroso é o fato de eu já saber milhares de pormenores sobre, ter visto pilhas de fotos, ser amiga no Facebook e não conhecer esse povo pessoalmente, ainda. Porque a família do meu namorado mora no Canadá - e eu nunca estive lá, mas toneladas de tios e afins ainda se encontram em Northern Ireland. Assim, sabendo que íamos estar na Europa no verão, meu sogro (ainda virtual) planejou... A REUNIÃO DE FAMÍLIA. Em variados lugares do país.

Desta vez, portanto, a viagem ia incluir:

a) Frio na barriga (sou horrível com famílias, normalmente não tenho a menor diplomacia);

b) 52 piadas bestas sobre leprechauns;

c) Guarda-chuva (verão na Irlanda dificilmente requer guarda-sol);
d) Epocler (aquele pro fígado depois das 34.611 reuniõezinhas familiares regadas à Guiness);
e) Mãe brasileira.

Sim, pedi arrego e chamei a mãe.
- Custa você ir até a Irlanda só um pouquinho?

Mentira, ela aceitou de bom grado. Foi só prometer ruínas e civilizações perdidas. Minha mãe é o Indiana Jones de cachinhos.

Ratoath

Antes de ir pro que parecia ser o Big Family Belfast (quando encontrássemos a família dele, íamos ficar todos juntos em uma casa no meio do nada por duas semanas - pai, mãe, cinco filhos, três caras-metade e duas brasileiras - com transmissão ao vivo para toda o país! OK, isso não), fui falar português até deslocar a mandíbula em Ratoath, cidadezinha de 8.000 habitantes a vinte minutos de Dublin.

Lá vivem os melhores hosts do mundo (pelo menos do meu), Fabi e David - mais um da série Brasil x Irlanda. Ele é o irlandês doutor em brasilidades, fala português perfeito e gosta de novela! E ela, a brasileira expert em steaks, chuva e Irish history. Combinação perfeita!

Fazendo o que sabem fazer melhor: cara de louca.

Foi exatamente com eles que fiquei em 2005 (para o casamento, diga-se de passagem) por alguns dias ótimos, no inverno, passeando e sendo engordada. Fabi até me pedia pra ver o dedinho... Medo! Mas divago. Vamos ver o que é que o tigre celta tem.

Glendalough

Este é um vale em County Wicklow, parte de um parque nacional. Na Irlanda tudo são vales e montanhas e planícies muito, mas muito verdes, de tanto que chove na ilha - não grandes tempestades, mas uma garoa insistente e pentelha, que se não ajuda os piqueniques pelo menos deixa a paisagem bonita.

Na entrada de Glendalough. Juro que me esforcei pra esperar este ser de vermelho passar, mas meses não seriam o suficiente.

No tal vale estão as ruínas (aha!) de um monastério construído no século VI por um monge (St. Kevin) e destruído em 1398 - pelos ingleses, quem mais?

Ruínas do mosteiro.

Eu provavelmente visitei mais de dez cemitérios em vinte dias na Irlanda (norte e sul) e vi mais centenas de outros. O que fica em Glendalough foi o primeiro da fila, então mereceu muitas fotos. Cheio de cruzes celtas e túmulos muito antigos. Só que obviamente os antiquiquíssimos já estavam apagados ou nem lápide tinham, então não deu pra saber quais eram os mais remotos. Me dei conta, sim, de que estava é pisando em um monte de túmulo sem demarcação, e isso sempre me arrepia.

A Irlanda é cheia de histórias de fantasmas, e Glendalough tem a sua, claro. Minha mãe encontrou esta página de revista em um blog e ficou obcecada, porque não conseguimos achar o arquivo original para poder ler o que está escrito.

Um outro site diz que em Glendalough "o fantasma de Kathleen flutua nas águas do lago ao lado das ruínas mosteiro"... Kathleen? Muito franca.

Tentamos fazer contato com o fantasma de Kathleen... Mas quem apareceu foi a Fabi.

O parque é bem grande e tem um lago muito lindo (Upper Lake), mas não se pode nadar. Nem acho que alguém queira! Pleno verão e todos de casaco. Também dá parfazer caminhadas e até escalada, mas não era o nosso caso, estávamos só passeando. Para mais informações, achei esse site, com mapas, descrição das trilhas, história completa do monastério e etc. Vale a pena passar um dia todo lá com certeza, levar um piquenique e fazer algumas das nove trilhas descritas na seção walking trails - e rezar pra não chover.

Upper Lake

Trim

A menos de uma hora de Dublin fica esta cidadezinhinha, mais uma entre tantas se não fosse pelo Trim Castle, ou o que sobrou dele. É o maior castelo normando da Europa e maior de todos na Irlanda. Era uma fortaleza que começou a ser construída em 1174 por Hugh de Lacy (Lorde de Meath durante a invasão normanda da Irlanda) e funcionou como centro administrativo do Condado de Meath até o fim do século XV, depois foi perdendo a importância e começou a decair, servindo mais como base militar. A história do castelo é longa e passa por muitos ataques e uma guerra. Depois de muito abandono (virou até lixão municipal por alguns anos) foi passado aos cuidados da administração pública, e finalmente restaurado no início dos anos 90.

Mas o castelo ficou mesmo chique & famoso depois que o Mel Gibson o pegou emprestado para aparecer (um pouquinho) em Coração Valente (1995). Eu tinha quinze anos quando vi esse filme, e fora a quantidade de lanças e flechas espetadas em lugares sensíveis e o ar de doido varrido do Mel Gibson, gostei e fiquei até emocionada com a história, mas depois me decepcionei quando descobri que quase nada era verdade histórica, nem mesmo os kilts que os rebeldes do William Wallace usavam.

Esse é do eke.

De todo jeito, esqueça o Mel e vá em uma das visitas guiadas do castelo - não custam caro e dão uma idéia de o que era o quê no meio das ruínas e como viviam seus moradores. Eu adoro história e esse passeio foi um dos melhores, entre os "educativos", que eu já fiz. Dá pra subir na torre e tudo mais e a entrada não passa de quatro euros.

Quando acabar a visita, euquesei recomenda gastar muito mais euros e comer num restaurante do lado do castelo chamado Franzini O'Briens. Esse nome esdrúxulo traduz bem qual é a deles: tem de curry até fajitas, passando por steaks gigantes, massas e frutos do mar. Tudo bem servido mas não barato, pois o lugar é bonito e ao lado de um castelo, né! Queria o quê?

Dublin

Minha segunda vez em Dublin foi menos mão-de-vaca. Na ocasião da primeira, em 2005, fazia seis meses que eu morava em Londres, tinha empregos bunda e gastava o que podia e não podia em festas, então quando chegava a hora de viajar... Nada.

Mas não tenho nenhuma pretensão de dissecar Dublin aqui - deixo para os especialistas, porque é muita história. Quero é dar palpite e só.

Nosso mini city tour começou com uma volta à pé pela cidade, que mesmo sendo capital é também super-pequena e tudo o que interessa está a uma distância caminhável. O dia estava cinza porém seco, ideal pra esse passeio. Tínhamos um carro alugado porque em vinte dias íamos a muitos lugares pelo país, mas estacionar em Dublin é um inferno. Simplesmente não tem lugar. E quando tem, custa caro (como a maioria das coisas em Dublin) - tipo 17 euros por algumas horinhas. Mas é o jeito.

Liffey River

O centro da cidade é bonito e super turístico, bares e restaurantes à escolha. Para quem curte cafés, o mais famoso de Dublin é o Bewleys (78 Grafton St), inaugurado em 1927 num prédio maravilhoso. Vive lotado e o serviço é demorado, mas a comida e os chás são deliciosos.

Ok, já começamos comendo. Mas olhem, pra mim não tem mais nada turístico que comida. Se eu pudesse, quase todas as minhas viagens seriam turnês gastronômicas... E eu ia terminar obesa e pobre, mas feliz.

Enfim, depois caminhamos até o City Hall pra queimar os muffins.

O prédio, de 1769, tem buracos de bala até hoje na fachada, assim como diversos lugares da cidade que sobreviveram às diversas guerras e conflitos por que Dublin passou (contra os ingleses, a guerra civil, as guerras mundiais, etc.). Afinal paz e prosperidade na(s) Irlanda(s) são acontecimentos super-recentes, e em alguns lugares (do norte) ainda é possível sentir, de uma maneira estranha, a tensão.

Se alguém está te mostrando Dublin, cedo ou tarde vocês vão acabar no Trinity College, parte da Universidade de Dublin e zélebre escola por onde passaram Oscar Wilde e Bram Stoker (Drácula te lembra alguma coisa?), entre outros. É um lugar muito imponente mas ao mesmo tempo cheio de turistas e estudantes pseudo-sujinhos zanzando por lá. Não sei vocês, mas quando visito esse tipo de lugar me dá um certo deslumbramento, dá até vontade de ser culta. E depois uma leve depressão, porque passei cinco anos sentada naqueles prédios tão feios da Economia da Unicamp, ouvindo falar de Marx e do ciclo do café. Poeira por poeira, talvez pudesse ser pior.

Entrada do Trinity College

Divago. Em Trinity está a exposição do Livro de Kells, “um manuscrito ilustrado com motivos ornamentais, feito por monges celtas por volta do ano 800 depois de Cristo. Peça principal do cristianismo irlandês, constitui, apesar de não concluído, um dos mais suntuosos manuscritos iluminados que restaram da Idade Média. Em razão da sua grande beleza e da excelente técnica do seu acabamento, este manuscrito é considerado por muitos especialistas como um dos mais importantes vestígios da arte religiosa medieval. Escrito em latim, o Livro de Kells contém os quatro Evangelhos do Novo Testamento”.

Uma ilustração do Livro de Kells.

A gente adora uma velharia, então foi na exposição, que também exibe outros manuscritos antigos e peças relacionadas. É bonito, mas se você não tem nenhum interesse por livros ou história, guarde seus oito euros e vá tomar duas Guiness. Aliás nem vá ao Trinity. A entrada dá direito a visitar a Biblioteca também, que é maravilhosa, grave, altiva e cheia de velha... erm, antiguidades, como toda biblioteca deveria ser.

Há também os tours guiados pelo college – mais caros mas dão acesso a todas as áreas turísticas do prédio, incluindo a exposição.

Depois de tanta cultura, resolvemos que única coisa que ia nos fazer sentir melhor por não termos estudado no Trinity era gastar dinheiro em bobaginhas na Grafton Street. Essa rua é o calçadão dublinense, além de ter dois shopping centers – um no final e outro pertinho. Longe de mim tentar desaquecer a economia, mas nada de interessante. Achei tudo muito caro! Esses povo pirou no euro. O câmbio não pára de subir mas os preços continuam os mesmos de quando a moeda era mais fraquinha. Resultado: comprei uma bolsinha e beijos.

Shop 'til you drop... Ou compre só uma bolsinha.

Melhor mesmo foi desestressar no parque ali do lado – St. Stephen’s Green, uma graça. Ah, e pra quem gosta de se sentir em casa, lhes conto: ouvi português de todos os lados, na rua, no parque. Acho que a Irlanda será anexada ao Brasil em um futuro próximo. Apóio.

Leprechauns correm soltos por St. Stephen's Green.

Pra quem é muito tarado por cerveja, ainda recomendaria visitar a Guinness Storehouse, em St. James Gate, e ficar sabendo tudo sobre a darkie (escurinha) favorita da nação. Admito que eu mesma não fiz essa visitinha (gosto sim de cerveja, mas só de bebê-la), então se fizer me conte.

Newgrange & Knowth

Chato mesmo foi nos despedirmos da Fabi e do David, mas a nossa agenda social estava longe de ser cumprida. No caminho para a Irlanda do Norte (e para a família do Paul), porém, ainda paramos no Vale Boyne para visitar o complexo arqueológico Brú na Bóinne (isso é gaélico), onde ficam os sítios arqueológicos de Newgrange e Knowth.

Entrada de Knowth

Ambos são tumbas construídas entre 3300 e 2900 antes de Cristo, ou seja, antes mesmo da pirâmide do Quéops no Egito e de Stonehenge. Através dos tempos os sítios foram ocupados por diversos povos e usados de formas diferentes, mas quase sempre estavam ligados a cerimônias e rituais.

Para chegar lá, tem que ir ao Brú na Bóinne Visitor Centre em uma cidade chamada Donore. Esse centro de visitantes tem um museuzinho explicativo, filmes curtos sobre os sítios arqueológicos e de lá os visitantes são transportados de ônibus para as tumbas, com um guia.

Tumba com piscina.

Em Newgrange, o mais popular, dá pra entrar na tumba. A posição dela e a maneira como foi construída fazem com que, no solstício de inverno (o dia mais curto do ano no hemisfério norte), a luz do sol entre pela portinha da tumba e ilumine por pouco tempo o piso da câmara no final de um longo corredor. A curiosidade é que tem a maior concorrência pra visitar Newgrange no tal dia! Pra tentar viver a experiência (ahan), tem um sorteio que todo ano premia 100 pessoas com o direito a visitar o lugar no dia do solstício. Parece bobagem, mas em 2006 27.000 pessoas concorreram.

Entrada do famoso corredor de Knowth.

Bem, tudo muito bom, bonito, etc, mas no dia em que fomos não tinha mais visitas a Newgrange. Chegamos tarde e já estava lotado. Mas Knowth estava lá disponível - não é tão procurado como Newgrange porque, apesar de ter o maior corredor, não se pode entrar na tumba principal, apenas olhar lá dentro. Isso porque a estrutura (feita de pedras sem nenhum tipo de cimento que as conecte) está avariada depois de milhares de anos de gente subindo no “morrinho” e morando em cima da tumba.

Alugamos tumba 2 qts (suíte), arms., coz. planej., vista verde, play, garag.

O sítio de Knowth é composto por mais 17 tumbas menores, as "satélites". A maior tem duas passagens e é decorada em todo o redor com pedras cheias de desenhos - ondas, caracóis, espirais, círculos entalhados. Dentro há uma câmara em forma de cruz que contém pedras esculpidas em forma de recipientes, onde as cinzas dos mortos eram depositadas depois da cremação.

Cachinhos e a pedra de cachinhos.

Pela própria apresentação feita pela guia dá pra perceber que ninguém sabe cem por cento as histórias de comos e porquês do lugar, o que significam os desenhos e outros detalhes. Há evidências de ocupação humana datando do período Neolítico, passando pela Idade do Bronze, seguida de um período de ausência de utilização que durou cerca de dois mil anos, até voltar a ser usado na Idade do Ferro como base para um forte. Os túneis das tumbas também viraram esconderijos contra inimigos, e outras passagens foram construídas, além de diversas outras modificações. A quantidade de gente que sapateou por ali desde 3300 AD... Imagina só.

Moda inverno 2500 a.C.

O lugar foi finalmente escavado em 1941 e desde então vem sendo estudado. A excursão é super-organizada e os guias explicam tudo o que você quiser - pelo menos a que foi com o meu grupo tinha uma paciência de jó. Recomendo muito.

Fim da tarde se aproximando. De volta para o carro para duas horas de viagem até... the North.

Próxima parada: Mayobridge, Northern Ireland.

Combo #1: receita de quesadilla + choramingos

2008-08-19T17:47:00.012+01:00

Pensando em comida mexicana por causa do post anterior.

Outro dia fiz uma quesadilla DA BOUA, olha só a receita:

Quesadilla com pico de gallo e guacamole (para 4 pessoas)

A foto eu peguei emprestada desse site aqui, ó.

Ingredientes:

Para a pasta de feijão:

250g de feijão preto cozido (serve de lata também)
1/2 colher de chá de cominho moído
1/2 colher de chá de pimenta calabresa (aquela que tem em toda seção de temperos do mercado)
1 maço de coentro fresco picado (reserve umas folhinhas antes de picar, pra decorar)
Suco de 1 limão
1/2 colher de sal

Para o pico de gallo:

1/2 cebola grande picadinha
2 cebolinhas picadas
5 tomates médios cortados em quadradinhos, sem sementes
1 dente de alho amassado
1 pimenta vermelha picadinha
Suco de 1 limão grande

Para a guacamole:

1/2 cebola grande picadinha
1 tomate médio cortado em quadradinhos, sem sementes
1 abacate médio bem maduro
2 colheres de chá de azeite
Suco de 1 limão

Mais:

8 tortillas pequenas de trigo (se não achar prontas, veja receita facinha aqui)
120 g de cheddar ralado, ou se não tiver, vá de pedaços de mussarela fatiada mesmo.

Extras*, se você encontrar no supermercado:

180 ml de sour cream (pode se aventurar a fazer, se quiser - várias opções aqui)
6 colheres de sopa de jalapeños em conserva picados

*Eu não coloquei os extras no dia que preparei esta receita, e ficou gostoso assim mesmo, apesar de adorar jalapeños e sour cream.

Como fazer:

Pasta de feijão: Tire os feijões de sua água (seja do cozimento ou da lata) e coloque-os junto com os outros ingredientes num liquidificador ou processador e pulse até obter uma pasta grossa, não líquida.

Pico de gallo: Misture tudo linda.

Guacamole: O abacate deve estar maduro a ponto da polpa ser facilmente separada da casa com uma colher, e amassada ainda mais facilmente com um garfo. Daí é só misturar o resto. O legal é que tudo esteja picadinhinhinhinho mesmo. Bom também é preparar a guacamole tipo cinco ou seis horas antes de comer, pra curtir nos temperos... Mas se não der tempo, sem problemas.

Quesadilla, finalmente: Tenha um grill (dá pra usar a churrasqueira!) OU uma frigideira prontos. Passe a pasta de feijão no centro (2 colheres de sopa), mais um pouco de sour cream, mais o queijo salpicado por cima e uns jalapeños. Enrole como uma panqueca OU dobre-a ao meio como um crêpe e cozinhe por 2 ou 3 minutos de cada lado - na real o que queremos aqui é só que o queijo derreta um pouco e que a tortilla (que já é cozida) fique coradinha. Transfira a quesadilla pronta pra um lugar aquecido (pra não esfriar) e faça as outras sete... Ou quantas mais você conseguir.

Sirva as bunytas cortadas ao meio em um ângulo (para maior charme, se enroladas como panqueca), salpicadas de folhinhas de coentro, com o pico de gallo e a guacamole como acompanhamento.

* * *

As coisas aqui em Caracas estão tão paradas que só cozinhando mesmo. É chato voltar das suas férias, com energia para trabalhar, e ter que esperar os OUTROS voltarem das férias deles. A batatinha sabor queijo que eu gostava tanto agora mudou, virou sabor só sal. Minha melhor amiga na Venê foi-se embora pra Buenos Aires (bom pra ela). Tenho um monte de coisas burocráticas e chatas para resolver que dependem de um monte de gente chata e burocrática que provavelmente está cagando pra mim. Tenho vontade de discutir a relação todo dia, por falta de algo melhor pra fazer.

Alguém aí está a fim de 7 dias e 6 noites no meu guest room 4 estrelas, com café da manhã, city tour e quesadillas incluídas?

Let me know em aymoner@yahoo.com

Restaurantes em Campinas

2008-08-18T21:03:00.013+01:00

Meu pecado mais capital não combina com o corpinho de um metro e sessenta e cinco e cinquenta e quatro quilos: Gula. Comida, e o habitat desta maravilha - os restaurantes - são dois dos meus assuntos preferidos.

Sim, eu sei cozinhar, não sou um poço de inutilidade. Mas ir a um restaurante sempre foi um dos meus programas favoritos. Adoro, do mais simplório de beira de estrada até o FYNO. Adoro couvert, entrada, prato principal e talvez sobremesa (essa quase nunca cabe). Adoro garçons e garçonetes, já até fiz parte da categoria. Adoro chefs (desde que não em estado permanente de show gritos). Adoro cardápios. E escolher a mesa, e pedir uma sugestão da casa, prestar atenção na decoração ou na falta dela.

Não sou gourmet nem tenho pretensão de ser (sou gulosa mesmo) - mas como aqui euquesei, vou fazer crítica de restaurante também! Como ando com saudadinhas da minha hometown, vou começar pelos meus all-time favourites de Campinas.

Campinas city tem lugares ótimos pra se comer. Especialmente alguns que já estão no mapa há tanto tempo que viraram referência. Eu, embora já não habite mais há três anos, posso recomendar alguns restaurantes tradicionais ou nem tanto, que simplesmente gastei de tanto ir.

Carnes

Filet & Cia (Rua Dr. Emílio Ribas, 891, Cambuí)- Não sou superfã de carne, então vocês não vão ver churrascarias aqui nesta lista. Mas este lugar tem a melhor carne que eu já comi na vida! Picanha, filet mignon, peito de frango, linguicinhas, maminha... Tudo que vem do grill deles é macio, suculento e delicioso.

O Filet existe há mais de vinte anos, mas com carinha de 16 haha. É todo decorado com bromélias e mesinhas de madeira, o tipo do lugar tranquilo e agradável e ao mesmo tempo animado. Faz tempo que eles usam o sistema por quilo (tem a la carte no jantar), com o melhor buffet de saladas e frios que eu já vi - não por ser gigante, mas pelo fato de TUDO ser gostoso e fresquinho. E o atendimento é ótimo também, os garçons em geral trabalham lá há anos, e isso faz a diferença. Um deles é meu amigo Tatu, um amor de pessoa.

Massas

Cantina Fellini (Av. Cel. Silva Telles, 514, Cambuí) - Não faltam ótimas cantinas em Campinas, mas nesta aí o cardápio inteiro é uma delícia. E eu sei que já experimentei 90% dele, afinal frequento o restaurante há uns bons quinze anos. As massas são artesanais e os antipastos são imperdíveis. Também costumava gostar bastante do vinho da casa... O lugar é bem autêntico, a decoração super-italiana. Vive cheio, então é melhor reservar.

Comida Japonesa

Shogun House (Rua Conceição, 800, Cambuí) - Existe também faz uns dezoito anos e eu o adoro pela comida, localização (no limite entre o Cambuí e o Centro) e pelo custo-benefício. No almoço e no jantar tem rodízio, com dois cardápios: um com sashimi e outro sem. Ambos incluem diferentes sushis, missoshiro, guioza, yakissoba e tempurá à vontade, trazidos até sua mesa conforme o que você quer ou prefere. Eu prefiro este sistema ao do self-service, que é mais comum nos outros restaurantes japoneses da cidade. Daí também tem o sistema a la carte, com muitas outras opções. O Shogun é pequeno e vive cheio. O rodízio é oferecido no almoço e no jantar, mas o restaurante não abre aos domingos, até onde eu sei.

Família que come de pauzinho unida permanece unida.

Pizzas

Para ir: Bráz (Avenida Benjamin Constant, 1963, Cambuí) - Essa é a favorita da minha mãe, que ama a pizza caprese (com folhas ENORMES de manjericão, tomate, mussarela de búfala e patê de azeitona). Pizzarias em geral tem decoração super cara-de-churrascaria ou então querem ser hypezinhas, mas esta é a que finalmente acertou a mão: fyna, decorada como as cantinas paulistas de antigamente.

Para pedir em casa: Pizza D'oro (Av Coronel Silva Telles, 407, Cambuí e Av. Norte-Sul, 43) - Melhores pizzas portuguesa e margherita da cidade. Quando você está passando aquela fome é só ligar que eles entregam rapidinho aquela pizza fumegante.

Feijoada

Dona Dinha (Rua Valentim dos Santos Carvalho, 37, Joaquim Egídio) - Programão de domingo, pegar o carro (de preferência carona, pra beber mais cerveja) e ir a Joaquim (distrito charming de Campinas) comer feijoada. Eu costumava ir a outros lugares, mas o Dona Dinha tem o ambiente mais gostoso de todos, parece uma casinha de chácara. Bom para inverno e verão. Ir lá beber cerveja e beliscar também é bom, mas se eu fosse você comia a feijoada (e só ela, já que o resto do cardápio não é lá essas coisas).

Mexicano (?)

El Tambo

Av. Dr. Jesuíno Marcondes Machado, nº 1797, Chácara da Barra) - Sou viciada em comida mexicana e em Campinas encontrar um lugar decente sempre foi um problema. O El Tambo, por exemplo, é especializado em comida das Américas (tem um cardápio peruano diliça), mas serve o basics da comida mexicana muito bem. O lugar é muito bom de se ir no verão, porque é bem aberto. Além do menu mex, se gostar de peixe prove os ceviches também, que são tudo.

Variado

Rosário (Rua General Osório, 935, Centro) - Este aí é o vovô: mais de 60 anos de existência. Restaurante tradicional e familiar, claro. Foi reformado há um tempo atrás, a parte do restaurante a la carte é toda cheia de pretos e mármores, gosto bastante. Tem de tudo, um cardápio enorme que cobre as categorias massas-peixes-carnes-aves. Os garçons são daquele tipo antiquado, que serve o seu prato com um garfo e uma colher (silver service, que eu já tive que aprender a fazer também...), e os meus pratos preferidos lá são o filé a Luis XV (medalhão de filé com molho madeira, creme de aspargos e batatas noisette) e o strogonoff de carne, delicioso. Prove também a lasanha verde, super-tradicional. O Rosário ainda tem um happy hour bacana e almoço executivo, mais baratinho.

Me deu um vazio agora... Não sei se é saudade ou fome.

Eivissa, princesinha véia do mar

2008-08-14T18:35:00.028+01:00

Depois de um longo recesso... Vejam bem, de fevereiro a junho trabalhei muito (não estou reclamando!) e depois de junho ao início deste mês estive me sacrificando na Europa para AMEALHAR material para este blog. Fim das desculpas.

Volto aqui pra contar de Ibiza, onde passei duas semanas como o diabo gosta.

Na definição da Wikipédia: "Ibiza ou Eivissa, às vezes aportuguesada sob o nome de Iviça, é uma ilha do arquipélago e comunidade autônoma das Ilhas Baleares. Fica localizada a leste da Espanha e sua maior cidade tem o mesmo nome da ilha. É tida como a melhor noite do mundo para quem gosta de sair ou a capital mundial da balada"

Mapinha da ilha.

É muita balada mesmo. Mas também é muita praia e história. Então vamos por partes:

Chegando lá
Tenho certeza que todo mundo aqui sabe pesquisar uma passagem de avião na net e escolher a que melhor lhe convém, por isso não vou dar opinião - mas um avisinho vai bem: um monte de companhias operam somente vôos noturnos, com pouso programado para meia-noite em diante, hora local. Até aí nada demais, mas juntando-se ao fato de que 90% dos hotéis da ilha só realiza check-ins a partir do meio-dia até no máximo quatro ou cinco da tarde, muitas vezes é necessário reservar o seu quarto para um dia antes da sua chegada... Não é muito bacana pagar por um dia a mais, mas pra ter certeza de que seu quarto vai estar pronto e que você não vai ter que dormir na recepção (especialmente em alta temporada - julho/agosto), é o recomendado. Por isso, cheque se o seu vôo é noturno e se o seu hotel é desses...

Saindo do aeroporto de madrugada, enfrente uma fila enorrrrme para pegar um táxi licenciado ou... Combine um preço para a corrida com os taxistas ilegais que vêm te abordar na tal fila. Por sua conta e risco. Paul, a impaciência em forma de gente, não quis nem saber e assim embarcamos no carro da primeira dupla que veio falar conosco. Dez minutos e um siricotico depois, chegamos sãos e salvos no hotel, mas que eu tive visões dos dois meninos roubando nossas bolsas e malas e sabe Deus o que mais, tive. Antes de irem embora, deixaram um telefone para qualquer coisa que vocês precisarem. Hummm.

Onde é que eu TENTO dormir?
Ibiza é super-construída e tem muita infra-estrutura turística, afinal já é balneário europeu há zilhões de anos. Não falta hotel, apartamento de temporada, hostel e até villa pros muito fynos. Eu fui na dica de um amigo meu que já passou n verões lá e aluguei um studio apartment, opção oferecida por muitos hotéis - significa que você tem lá seu quarto com uma mini-cozinha, o que ajuda a economizar.

As áreas mais turísticas da ilha, ou seja, as que oferecem mais opções de estadia e portanto mais baratas, ficam no sudeste/sudoeste da ilha respectivamente: Playa den Bossa e San Antonio. A primeira é praia mais longa da ilha, bonita, onde fiquei. Tem tudo perto, inclusive um dos clubs mais famosos de Ibiza, Space, e o party bar Bora-Bora. Playa den Bossa recebe tanto famílias quanto party people e casais querendo sossego. Já San Antonio é o destino preferido dos teenagers britânicos & outros. Pra mim é um pouco demais... Os hotéis são até mais baratos lá, mas é porque esse é exatamente o público-alvo.

Outra área importante é Santa Eulália del Rio, outro bairro (sei lá se é bairro, mas numa ilha tão pequena vou chamar os povoamentos de bairro!) grande de Ibiza, bastante mais tranquilo e meca de hippies e famílias em busca de um quiet holiday. Perto de Santa Eulália está o resort de Es Cana, um outro ajuntamento de hotéis e restaurantes tipicamente voltado para british people - desta vez não os teenagers, mas seus avós. Pra mim pareceu o paraíso da aposentadoria! Cheio de senhores e senhoras felizes e vermelhos de sol.

Escolhi minha área ainda seguindo o conselho do já referido amigo, citado aqui em tradução livre: "se você quer um lugar agitado mas também não está a fim de aturar gente bêbada gritando a qualquer hora em inglês e alemão, arrume um lugar em Playa den Bossa fora da altíssima temporada".

Junho é o início do fervo em Ibiza: muita gente vai mas não é insuportável. Tem espaço pra todos. O hotel onde ficamos é o Apartamentos Tivoli, gerenciado pelo Grupo Playa Sol, acho que a maior rede hoteleira da ilha. Gostei, a cozinha do studio quebrava um galhão, tinha geladeira grande e bastante espaço pra duas pessoas. Limpavam e trocavam as toalhas todo dia, tinha sacadinha, piscina, restaurante, fim. Na real é o mínimo a se esperar de um hotel decente em Ibiza. Nos finais de semana ficava bem cheio, deve ser impossível na alta temporada. Experimentamos o café da manhã (shit) e o jantar (bom!) do hotel na primeira semana, a segunda foi sem refeições incluídas.

As festas
Junho é época das opening parties em todos os clubs (vão até meados de Setembro). E tem festa todo dia, sabe-se lá quantas, pra todos os gostos, desde que dentro do quesito música eletrônica. É a terra dos superclubs, imensos, decoradíssimos (cada um no seu estilo) e vendendo drinks a peso de ouro, como é de costume deste tipo de lugar. Sede? Dez euros por uma garrafinha de água. E não adianta tentar recarregar na pia do banheiro (prática comum em quase todos os clubs que já fui na minha vida), porque a água na ilha toda é salina, tem um gosto horrível e te desidrata ainda mais. Tem que ser mineral mesmo. Da cerveja (em média 12 euros a long neck) até a champanhe, o céu é o limite... Dá pra gastar 100 euros em duas pessoas em um piscar de olhos.

Cada um tem seu jeito de contornar este problema... Desde chegar bêbado até fumar sálvia :-)

Por isso Ibiza pode ser um passeio caro. Se a intenção é ir lá party all the time, tem ainda o preço das entradas das festas, em média entre 25 e 35 euros o convite antecipado, disponível em tudo que é bar de Playa den Bossa e San Antonio.

Reviews euquesei a seguir:

Stealth Party na Pacha - 11pm às 6am
Com Roger Sanchez, Laidback Luke, Jesse Garcia, Angel Linde.

Pacha é a boath da beautiful people - e como tem beautiful people visitando essa ilha! Nesta festa, especialmente no banheiro feminino, me senti dentro de uma edição da Vogue. Todas muito lyndas e fynas. Olha, não é que eu prefira gente acabada e trash (talvez ocasionalmente hehe), mas era muyta fynesse pro meu gosto. Meu approach a festas é decididamente mais relaxado e eu nem uso salto justamente porque quero me matar de dançar. Muita pose, muitaaaa.

Nunca tinha ouvido falar deste dj Jesse Garcia ou o tal Luke, mas eles mandaram house e tech house do jeito que eu gosto. Já a estrela Roger Sanchez eu achei uma bela m* e fui pra casa dormir.

Cream Opening Party na Amnesia - 11pm às 6am
Com Paul van Dyk, Sasha, Gareth Wyn, Annie Mac, Touche, Jamie Gittins, Sean Hughes

A Amnesia é um super-superclub com um público bem mais whatever. Todos pareciam estar lá genuinamente pra se divertir, e muito. Decididamente foi minha noite preferida. Chegamos bem no início do set do Sasha. E que set!! Foi fantástico, melhor DJ que eu vi em Ibiza, de longe. Quando o Paul van Dyk chegou e arruinou meu clima com aquele tech-trance dele (não sou chegada), mudamos para outra sala onde estava a Annie Mac, da BBC Radio 1. Eu já ouvia os shows dela na rádio e achava tudo, mas ao vivo ela realmente arrasa. Um monte do melhor da party music com alguns mash-ups muito bons.

RECOMENDO.

E se o programa é ir na Amnesia, compre os ingressos antecipados nos bares ou lojas da Amnesia (em Playa den Bossa é o Coco's Bar), que geralmente incluem um ônibus saindo do bar até o club (só de ida). Já se economiza uma corrida de táxi, que eu não achei nada barato. No Coco's os promoters são super-simpáticos e falam tudo que é língua.

We Love Space Opening Party na Space (claro) - 5pm às 7am
Com Alex Woolfenden, Scott Martin, Chew Da Fat, Felix Da Housecat, DJ Pierre, Riton, David Phillips, 2 Many Djs, Ben Watt, Paul Woolford, Smokin' Jo, Spencer Parker, Elio Riso, Tom Novy, Jason Bye, Jonathan Ulysses, Andy Baxter, Jon Sa Trinxa, Matt Playford, Alfredo, Mr Doris, Jem Haynes, Kid Blue, Andy Carroll, Jon Howell.

Era essa que estávamos esperando. Space é um dos superclubs mais famosos do planeta, e os DJs prometiam. O lugar é interessante, umas sete ou oito salas, mas nem todas estavam abertas ao mesmo tempo. Um dos terraços tem uma vista legal para o pôr-do-sol (lá pelas dez horas da noite no verão) e a cada hora um avião passa por cima da boate (porque não é longe do aeroporto), tão perto que é divertido.

O povo que lá estava era com certeza ao mesmo tempo mais cool and freaky que o da Amnesia e Pacha. Um monte de gente se fantasia pra ir na Space, ou então usa as roupas mais chegay possíveis. Logo que entramos havia esta menina no meio de um grupo de homens, vestindo só uma camiseta BEM velha e meia arrastão e salto alto... De repente ela arranca o trapo que era a camiseta e abre um espacato no meio de todo mundo - e a meia arrastão era mesmo TUDO o que ela estava vestindo... Oh my eyes. Os flashes dos celulares em volta enlouquecem e a amiga dela, uma de ossos largos vestida de Barbie-Dama-de-Honra, começa a rir incontrolavelmente, com um bocão de onde pula uma coisa branca - eu acho que era um dente falso.

No mais, encontramos alguns conhecidos e ficamos zanzando pelo club sem muita motivação, pois eu estava ansiosa era para ver 2 Many DJs e Felix, mas me dei conta que isso não ia acontecer até pelo menos umas quatro da manhã. E chegamos lá às seis da tarde. E vou contar pra vocês, ainda que seja uó: não vimos nenhum dos dois, por motivo de força maior, e aqui acaba a história!

SALDO: É claro que a party Ibiza de hoje não tem nada a ver com a lenda de dez ou quinze anos atrás. Isso eu sabia, mas que tal dar uma reciclada nos DJs headliners das festas? Eles sim são os mesmos daquela época.

BÔNUS: Infelizmente eu não pude conferir por mim mesma, mas ouvi de fontes muito boas que a melhor festa atual depois da Sundays at Space é a Circo Loco, no club DC10 (segundas das 4h30pm às 2am. ERA, na verdade, porque a Circo Loco antes abria às segundas de manhã, quando a Space fechava - mas a nova regulamentação colocada em vigência este verão em Ibiza proíbe as day parties antes das quatro da tarde. What a shame.

Para ver o calendário completo das festas, além de todo tipo de informação prática a respeito de Ibiza, vá aqui.

As praias testadas e aprovadas

Depois de gastar uma fortuna em clubs e bares, perder dias dormindo e com mais sete semanas de holiday pela frente, foi decidido que a semana #2 seria dedicada ao descanso e lazer e economia sob o sol. Alugamos uma moped (ou lambreta) maiorzinha, 125cc, a mais ou menos 140 euros. Elas estão em toda parte em Ibiza e são super-práticas e ultra-econômicas. Com ela, uma mochila e um guarda-sol de 8 euros comprado na vendinha (muito melhor que pagar de 5 a 10 euros por dia de aluguel de guarda-sol na praia), percorremos a ilha inteira, que é uma pequenez. De norte a sul acho que dá uma hora no máximo. RECOMENDO.

The hog.

A ilha tem praias belíssimas, o mar é azul e as mulheres quase sempre fazem topless. Da vovó até a netinha. Super confortável e natural... Os brasileiros deviam aprender com os europeus, em vez de ficar nessa hipocrisia carnavalesca tão antiga.

Sou uma vítima da hipocrisia carnavalesca.

Playa den Bossa (sudeste)

Sossego de junho.

Cala Valdella (oeste)

Praia lindinha, com alguns barcos ao fundo. Fácil de chegar e tem tudo o que você precisa. É tranquila e cheia de famílias com criancinhas pequenas e grupos de amigos na faixa dos 30-40 anos.

Family-friendly fun. (Bocejo...)

Cala Xarraca (norte)

LINDA. Uma casa enorme no meio em um dos cantos da praia dá um toque uó meio praia particular, mas não se apoquente e vá. A água é tão transparente que não dá vontade de sair dela. Tem apenas um restaurantezinho gostoso e nada barato, mas fazível.

Adorando esse azul!!

Adorando fazer pose!

O caminho para o norte é fantástico. A estrada é absolutamente linda, cheia de flores e pinheiros, e o cheiro que vem deles e se sente estando com a cara no vento (lembre-se da lambreta) é maravilhoso, um perfume incrível, inesquecível.

Es Cana e Cala Nova (leste)

Cala Nova vista de cima.

Es Cana, como já disse, é o resort dos maiores de 50 anos. Famílias também. Caminhe mais e chegue à praia (cala) Nova, aproveite a tranquilidade e vá dar uma volta na montanha de pinheiros que é o costão da praia. A vista de lá é linda e você pode ter um pouco de privacidade uahaha.

Privacidade.

Salinas e Es Cavallet (sul)

Salinas é a Pacha das praias de Ibiza - todos os jovens e lindos vão pra lá. Tem música em alguns bares e é bem concorrida. Ao lado fica Es Cavallet, a favorita dos gays e/ou nudistas. Muuuuito tranquila e relax, e um povo super friendly.

Não é educado tirar fotos dos nudistas. Também se eu tiver que fugir, não dá tempo de pegar as roupas.

Ao fim de Es Cavallet fica um forte. Esqueci de ler a plaquinha com a história dele.

Cala Salada (noroeste)

Esta foi difícil de se chegar. Uma das placas no meio do caminho para lá está estrategicamente mal colocada, e fez com que fôssemos parar em uma trilha que levava até um rochedo... O que no fim não foi mal, pois uma abertura nos levava através deste rochedo à mais azul das piscinas de água salgada. Ao longo do dia muita gente foi chegando, com guarda-sóis e tudo, tratando de enfiá-los em alguma fenda na pedra e um mini-clube foi se formando. O lugar é lindo mesmo, mas não esqueça de levar muita água mineral e protetor solar, pois o calor das rochas pode facilmente te cozinhar.

Bem-vindos ao mais lindo forninho.

Cala des Moro (sudoeste)

Praia lotada de teenagers de San Antonio, justamente porque fica nesta área. Não tem muito de especial, mas a vista do pôr do sol ali é bem bonita.

Bares e restaurantes visitados por euquesei
Em Playa den Bossa

Disco Point - Pertinho do nosso hotel, tem área externa bonitinha e preços razoáveis. Comemos lá duas vezes - uma delas uma paella de mariscos deliciosa, com sangria doce demais. Mas o preço dos vinhos é bem.

Coco's - O bar da Amnesia em Playa den Bossa. Drinks overpriced como na boate. Atmosfera tropical fake. Mas os promoters que trabalham lá são um amor.

Murphy's Pub - Um irish pub em Ibiza (tem outro Murphy's em San Antonio). Super divertido e aberto até cinco da manhã. Tem música ao vivo (covers uó, com os Murphy's Brothers) e depois eletrônica last year. O bom mesmo é o povo que vai lá tarde da noite, completamente passado e engraçadíssimo.

Bora Bora - o famoso bar/balada de Playa den Bossa. É onde o povo vai antes da Space. É na areia, tem DJ desde as dez da manhã e às duas da tarde começa a bombar. Pratica preços de club também, então muita gente simplesmente aluga umas cadeiras de praia ali e traz bebidas do supermercado mais próximo.

Passion - um snack bar perto da Space, especializado em sucos e vitaminas deliciosos e comidas leves e saudáveis. Preços bons. A ciabatta de frango + pesto e vegetais é NHAM.

Pago Pago Beach - em frente à praia, no complexo Jet Apartments (um hotel que tem TUDO, de bares e restaurantes a academia de ginástica, internet café e lojas). Barato, bonitinho e comida simplérrima - hambúrgueres, English Breakfast e pizzas bem gostosinhas.

Em outras paragens:

Café Zocallo, em Cala Valdella - os garçons mais mal-humorados que já vi. Comida simples (leia-se frango grelhado e batata frita) a preços OK.

Café em Cala Nova - não vi o nome, mas é um lugarejo pequeno, quase um quiosque na praia, simples e de gente simpática. Só tem ele. Cardápio mínimo. Vá de salada Ibicenca, com atum, alface, tomates, azeitonas pretas e etc. Grande e nhamnhamnham.

Restaurante Dalt Vila, em Dalt Vila (a parte velha de Ibiza Town) - Criativo o nome né? Uma coisa assim Rede TV. Ou Lounge Bar & Lounge. Fomos lá comer tapas e tomar sangria. Melhores tapas provados: langostinos (camarões grandes) ao vinagrete e mini-pimentões recheados. Preços razoáveis para a área - a nossa conta ficou em 25 euros por pessoa, com muita comida e sangria suficiente.

SunSea bar, em Cala des Moros - Lindo restaurante e bar em San Antonio. Fomos durante o dia tomar umas cervejas e beliscar. Saladas deliciosas e com a conta você ganha um CD do lugar, com música tipo lounge (como no famoso Café del Mar, onde não nos animamos pra ir). Bela vista da baía, preços entre razoáveis e nem tanto.

Área dos bares de Ibiza Town: Lotado de gente bebendo e se mostrando antes de ir pra boate. Centenas de promoters, homens e mulheres, lindos e exibindo o que têm de melhor. Gente fantasiada. Cena gay forte. E, tenho que contar, um exército de caras ultra-suspeitos só parados e abordando TUDO que é tipo de turista (até senhoras respeitáveis em busca de um dos muitos restaurantes de Ibiza Town) oferecendo TUDO o que se pode imaginar em termos de substâncias legais e ilegais. É tão evidente e tão in your face que perde até o ar de coisa errada.

Ibiza Town

É o centro de Ibiza, onde fica a cidade histórica (a tal parte velha que eu mencionei antes). É linda, tem vistas fantásticas do alto do castelo, e muitíssimas opções de bares, restaurantes e lojas.

Subindo ao castelo.

Dalt Vila vista de cima da muralha.

Dalt Vila é a Cidade Velha, a mais antiga cidade fortificada da Europa. A muralha foi construída no século XVI, mas a cidade em si tem história desde a ocupação árabe da ilha, mais ou menos do século VI ao XI. Mas ocupação humana de Ibiza data de 5.000 anos antes de Cristo, passando por até por fenícios (que deixaram vestígios de sua ocupação, os quais datam do século VII antes de Cristo, e podem ser vistos no sítio arqueológico de Sa Caleta).

À noite Ibiza Town fica o fervo, especialmente na área dos bares em Dalt Vila e perto do porto, que também é cheio de restaurantes. Na Calle de La Virgen estão diversos bares gays, lojas de fetiche e butiques hippie-chic. É interessante dar uma volta lá à noite, especialmente se for a noite da La Troya na Space. Esta é uma festa produzida por um brasileiro (CLARO), no ramo em Ibiza desde 1978, com uma drag queen (Baby Marcelo) e um time de DJs próprio como estrelas. Assim, às quartas dá pra ver uma procissão de promoters da festa (homens/mulheres/drags/travestis/etc) cobertos de glitter, vinil, penas, lantejoulas, biquininhos e fishnets causando por Dalt Vila e adjacências.

* * *

Pra fechar com um chavão bem chavônico, acho que Ibiza tem um pouco de tudo pra todos, e eu realmente adorei o lugar. Diversos tipos de turistas coexistem na ilha, é só ler euquesei e procurar sua turma. And enjoy.

Isla Margarita II, o Retorno

2008-04-10T19:35:00.015+01:00

Voltei à Isla Margarita na Semana Santa. Desta vez com quatro (novos) amigos. Não é particularmente fácil viajar com pessoas que você mal conhece - o resultado pode variar do desastre completo até a diversão absoluta, mas se você quer bons resultados há de buscar a Pollyanna que existe dentro de todos nós (hummm sei não).

Quero dizer: em uma viagem como essa, improvisada, com dois semi-desconhecidos e uma quase-amiga e sendo escassas as afinidades pessoais, num fe-ri-a-do es-co-lar, para um dos destinos mais populares da Venezuela, a bunyta tem que visualizar todos os prós e sufocar os contras dentro da mala, pois ficar em Caracas all by herself não é opção.

Resultado final: good enough. Deu pra conhecer novas praias, novos restaurantes, novos limites de resistência ao álcool, praticar o pechinchamento com os motoristas de táxi e elaborar meus Top 5 erros & fynesses recém-descobertos.

Top 5 erros

1. Vôo charter para a ilha - me explicaram que charter é quando várias companhias de turismo usam o mesmo avião, como um 'fretado' (já começou o erro). Por isso esse tipo de vôo é extremamente sujeito a atrasos. O nosso, por exemplo, só atrasou 5 horinhas na ida... Chegamos ao aeroporto para voar às 3 horas e gritaram na nossa cara que só saía às 7 da noite. A aerolínea é a RUTACA, se interessar... Não tenho 100% de certeza de quem é a culpa pelo atraso mas o atendimento deles faz o do INSS no Brasil parecer um luxo. Ninguém vem falar com você nem olha na sua cara, e só quando alguém faz menção de pular o balcão de check-in, a atendente faz... um ruído incompreensível.

2. Hotel Puerta del Sol - Veja bem, há dois hotéis com o mesmo nome em Margarita: um em Playa El Agua, que parece interessante, e provavelmente tem todas as benesses de um hotel desta região (perto da praia, serviço de bar na areia e cadeiras próprias para os hóspedes) e um em Porlamar, o centro de Margarita, a cidade mesmo, feia, suja e desinteressante. Foi neste que eu fiquei, por um desses mal-entendidos agência/cliente. Eu não sabia que existiam dois, eles não sabiam que eu não sabia e assim fomos para lá crentes que ficaríamos em Playa El Agua, pero fomos levados pra um espigão AMARELO perto de uma avenida larga e sem nada interessante, nem um restaurante decente e muuuuito longe das melhores praias... Solução: gastar uma fortuna em táxis hotel-praia, praia-hotel, hotel-restaurante, restaurante-bar, bar-hotel.

3. Jantar no restaurante Viña Del Mar (Av. 4 de Mayo, Porlamar) - Pedi um espaguete com frutos do mar e tive que comer uma maçaroca de massa cozida demais com o que parecia ser restos do prato de alguém por cima. Minha amiga comeu menos metade de uma simples massa à bolonhesa (porque nada mais era que massa baratinha com molho enlatado) e passou mal o dia seguinte inteiro.

4. Playa Parguito no feriado, para maiores de 18 anos - A areia fica absolutamente lotada de teens e pré-teens ouvindo reggaeton no último. No mar, surfistas surfam a sua cabeça. Bom, tem quem goste...

Parguito, lotada até onde a vista alcança.

5. Fazer as tão faladas compras duty-free no shopping Sambil - Esta é uma famosa rede de shopping centers da Venê, presente também em Margarita - um complexo enorrrrme perto da entrada de Pampatar. A ilha tem sido uma área livre de impostos há muito tempo, e costumava ser um lugar baratíssimo para fazer compras, também porque o mercado paralelo (ou negro, se quiser) para o dólar permitia uma cotação 3 vezes mais vantajosa para o turista que o mercado oficial. Mas, recentemente, devido a alterações da taxa de câmbio e desvalorização do dólar frente ao bolívar, mais inflação alta, fazer compras lá é mesmo só para caraquenhos sem outra opção - porque os preços praticados são os mesmíssimos de Caracas menos o imposto (IVA). Uó!

Bônus: depois do sucesso do silicone no peito, a bunda de plástico também está à venda no Sambil.

Margarita-enxaqueca: pra quem fala espanhol (e um pouco de venezuelano), clique aqui.

Top 5 fynesses

1. Playa El Yaque - Fica a 5 minutos da parte de trás do aeroporto. É a praia dos windsurfistas e em alta temporada fica cheia de gente de todas as partes do mundo, de todas as idades e muito interessante. Apesar de cheia não fica infernal; o público é bem mais civilizado. Tem restaurantes e bares ótimos - não muito baratos, mas vale totalmente a pena. Eu, se for a Margarita mais uma vez, faço questão de ficar perto de El Yaque.

2. Playas Caribe e Zaragoza, no norte da ilha - Que praias lindas e que sossego. Serviço (cadeiras, guarda-sóis e drinks oferecidos na praia) relativamente baratos e bons. Ainda assim, não seja tímido e leve seu próprio cooler com cervejas e outros.

Calor escaldante e preguiça generalizada.

3. Restaurante La Tequila, no Sambil - Mexicano mais escandaloso onde já fui. Decoração super-colorida e cantores ao vivo GRITANDO música tradicional. Ou seja, se estiver procurando um lugarzinho tranquilo ou romântico já saiba que não é o caso! Mas é divertido, os garçons são mexicanos e simpáticos e a comida é ótima... Só perde para as margaritas. Nós adoramos o lugar: fomos 3 vezes em uma semana.

4. Kamy Beach, open air club na praia de Varadero (Av Aldonza Manrique, Pampatar) - É a balada principal de Margarita. O lugar é enorme, é na areia, mas tem boa estrutura: muitos bares e muitos ambientes. Público entre 18 e 35 anos... Fomos lá uma noite e foi demais, DJs ótimos e público bacana. A única coisa é que devido a uma lei recente a festa não vai mais até de manhã, como antes - acaba às 3h30am e beijos.

5. Passeio a Los Frailes - Estas são as ilhas que se vêem Playa El Agua ou Parguito, e são na verdade pouco visitadas. Para ir lá se contrata um day tour (disponível em qualquer agência de turismo da cidade, em hotéis, pousadas, etc) - um barco simples saindo da Playa El Tirano com 20-25 pessoas no máximo. Nós pagamos ao redor de 40 dólares para ir lá, incluindo o equipamento para snorkeling e almoço e cerveja/água/cuba-libre a bordo. É possível fazer mergulho também (as ilhas não têm praia, então é melhor você escolher um!) e sai pelo dobro do preço. O almoço é simples e gostoso, obviamente peixe. Eu perticularmente adorei fazer snorkeling lá, tem muito pra se ver - muitos peixes caribenhos, polvos, tartarugas ocasionais e até umas barracudas feias e curiosas. Não chegue perto!

Rochedo que separa Parguito de Playa el Agua: é meu, achei primeiro.

Para mais fotos (que ficaram faltando neste post, culpa da preguiça), clique aqui.
As fotos deste post são de Rebecca Hoffman.

Pros mais quietinhos: sul de Floripa

2008-01-14T17:01:00.002Z

Ei... Sei que já estamos no meio de Janeiro, mas ainda dá pra desejar feliz 2008 pro povo? Ótimo, então é isso aí. Muita sorte, saúde e viagens pra todo mundo! Nem que seja até ali Piracema do Passaquatro, já é uma distração.

Piracema do Passaquatro pode até ser bão, mas prefiro uma praia.

Passei as festas em Floripa, seguindo a modeenha paulista-carioca (já antiga, na minha opinião). A imprensa brasileira (pelo menos a Veja São Paulo hahaha) determinou que era THE place to be este reveillon. Nossa que finesse! Mas é claro que só falam do norte da ilha, do condomínio de luxo que é Jurerê Internacional, dos bares e clubs muito badalados e do ar de shopping center que domina a área. O norte é lindo, mas eu vou contar do meu caso de amor com o SUL, que começou em 2002, na minha segunda e mais longa visita à ilha, e que eu reforcei agora em 2007/2008.

O sul é menos construído e habitado que o norte. Tem mais verde e as praias têm menos comércio. É mais barato, mais tranquilo e nada badalado... Não por falta de beleza, mas até onde eu sei não há vida noturna propriamente dita no sul. Os estudantes da Universidade Federal costumam morar no sul, aliás foram alguns deles que nos ajudaram a encontrar uma casa baratinha no Campeche em 2002. Estava no Forum Social em Porto Alegre com duas amigas e queríamos, de carona com o ônibus da Unicamp, descer em Floripa e achar um lugar pra ficar o máximo de tempo possível, incluindo o Carnaval. Pergunta daqui e dali, obtivemos telefones de vizinhos de alunos da Federal que alugavam casas para temporada e pronto, foi só achar a casinha no meio do Campeche.

As praias do sul, de cima para baixo, brought to you by euquesei:

Campeche, com sua ilha na frente... No sul é uma das áreas mais movimentadas. Tem muitas casas pra alugar, bom acesso a ônibus (eu já tive que me virar com transporte público muitas vezes em Floripa), porque fica perto do terminal do Rio Tavares, de onde dá pra ir a terminais da Lagoa, Centro e outros lugares. A praia é muito bonita e comprida, e tem muito surf. Aliás como quase toda a ilha... Como já disse, foi em Campeche que eu fiquei quase um mês em 2002, sem lenço e sem documento (leia-se sem muito dindim) e me virei linda; lá tem tudo necessário pra uma estadia barata e sem sofrimento.

Morro das Pedras... Bonita praia rodeada por pedras (uia!). Fui uma vez só. Lugar de muitos, mas muitos surfistas.

Armação... Adorei a Armação quando fui em 2002. Desta vez, porém, não pisei lá. Mas se eu fizer um esforço de memória o que eu adorei mesmo foi uma loja de biquinis que havia ali pertinho e eu não vou saber agora se ainda existe.

Matadeiro... Essa É DAS BOA hahaha. Adorei Matadeiro, que tem um nome sinistro mas é muito bonita. O nome, me disseram, é do tempo em que eles retalhavam baleias capturadas na área. Eles quem? Os baleeiros, sei lá, uma gente sem mãe né... Enfim, hoje em dia é uma praia ainda bastante limpa, com acesso por um caminhozinho simpático ladeando o morro do Matadouro e um rio, e cheia de bares com garçons simpáticos. Um deles até informava no cardápio que era um 'eco bar', porque reduzia o consumo de água a níveis mínimos (mas sim, os copos estavam limpos) e reciclava lixo. E tinha cervinhas melhores, tipo Heineken e Bavaria Extra. Ah, Matadeiro ainda tem uma gruta... Check it out.

Tava tão divertido que nem tirei muita foto! Sorry...

Lagoinha do Leste... A ela só se chega via trilha ou barquinhos a partir do Pântano do Sul. Que lindeza de lugar, muito tranquilo e talz. A trilha vale a pena, se a amiga não tiver pobremas no joelho. A subida é íngreme e a descida também. Mas é no meio do mato, rola uma sombrinha. Pelo menos quando fui não sofri, e a vista é munyta. Leve água e comida, porque não é garantido que tenha alguma coisa lá.

Pântano do Sul... Bem familiar e cheia de comércio - muitos restaurantes com carinha de caiçara. Dignos de nota são só dois: Arantes, tradicionalíssimo e de paredes cobertas de bilhetinhos que os clientes deixam. Comida boa em sistema de buffet e não muito barata, mas tem uma super-variedade de pratos com frutos do mar, coisa que a gente espera quando está na praia e nem sempre tem a um preço decente. E o Oddone's é a la carte e tem de tudo, desde moqueca baiana até frango ao curry (provei os dois!) passando por massas e carnes e frutos do mar. O atendimento é MUITO bom (coisa que falta na ilha) e simpático. Vale a pena. A praia de Pântano tem ondas menores, muito vento com frequência e milhares de famílias com crianças. Até onde eu sei carros tinham acesso à uma parte da areia, o que não torna a vista particularmente agradável. Mas hoje vi uma notícia de que serão banidos! Acho é bom. Lugar de carro é na rua, e não tocando de porta aberta tocando pagode na praia.

Cantinho do Pântano. O monstro não quis sair na foto...

Açores... Pântano do Sul é muito longa, mas não se engane; apesar de não haver divisão aparente, a partir de um ponto muda de nome e vira Praia dos Açores. Foi onde eu fiquei, em uma casa alugada, por quase duas semanas. Muuuuuuuuuuito tranquilo (às vezes dava até no saco de tão tranquilo, mas esse era o plano). É um loteamento pequeno, as ruas são gostosas, calmas, tem um mercadinho que está quase sempre aberto e tem tudo, tem uma lan house do lado...
Em frente à praia há UM bar/restaurante muito simpático, chamado Bagui, de argentinos e uruguaios muito legais. O forte deles são as porções e hambúrgueres, mas comi uma massa com frutos do mar super caseiro que estava uma delícia. A massa em si, a garçonete me contou, é trazida da argentina pelos donos, e era mesmo um espaguete que fazia a diferença.
Já deu pra sacar que não tem o que se fazer à noite em Açores né. Mas pelas praias da área vale muito a pena. São limpas, mais vazias, cheias de vistas de montanhas verdes...

Perto de Açores, mas muito perto mesmo, fica a
Solidão (ou Rio das Pacas)... Uma praia ainda mais tranquila. Dá pra ir lá pelas pedras ou por um caminhinho de terra, coisa de 20 minutos andando desde o meio da praia de Açores. Há algumas casas ali mas nada de comércio, fora o sorveteiro ocasional na temporada. Dali do canto da solidão o povo da minha casa viu golfinhos mais de uma vez, além de uma espécie de garça gulosa (papando tudo que era marisco e tatuí na areia) que ganhou o nome de Odeth.

Depois da Solidão tem ainda um caminho civilizado pra praia do
Saquinho... E aí a tranquilidade vai atingindo níveis absurdos haha. Eu que não desço lá! Mentira, a praia é linda e deserrrrta. Vai sim. Mas eu PRECISO de um barzinho servindo uma bebida, então não vou... O bacana é que essa praia foi decretada área de preservação permanente.

Naufragados... Última praia de Floripa e acessível apenas por 40 minutos trilha, a qual sai do final da Caieira da Barra do Sul. É boa pra quem gosta de trilha, de acampar e de pescar (nos costões). Em frente há a ilha de Araçatuba, onde foi erguido um forte em 1744. Mas olha, tô informando, não fui lá dessa vez. Fica pra próxima!

Veja mais:

Site sobre o sul da ilha.
Pra alugar imóvel pra temporada vá aqui (para sul) ou aqui (para qualquer área) ou aqui (pra sul também).
...e baladas da ilha aqui, se a bunita cansar de sossego.

Um sortudo habitante de Floripa. Não é a coisa MAIS LINDA que vocês já viram?

Sossego na Isla Margarita

2007-11-22T21:52:00.003Z

Existem três jeitos de chegar à Isla Margarita. De ferry partindo de Puerto La Cruz ou de La Guaira (essa cidade é pertinho de Caracas, mas essa rota nem sempre está ativa), ou de avião de diversos lugares da Venezuela e do mundo. Conheci uma inglesa que me contou que existem vôos DIRETOS de Manchester, UK, para Margarita. Uau! É, de longe, o destino turístico mais popular da Venê. Euquesei!

A viagem de ferry leva aproximadamente duas horas partindo de Puerto La Cruz. O ferry é confortável, mas não comam os sanduichinhos que eles vendem à bordo... Ou tá, comam, mas depois não digam que não avisei. Nunca pensei que o mix pão de forma-queijo-presunto pudesse dar errado, mas eles conseguem a proeza.

De lá fomos para o hotel... o nome é Las Palmeras e fica na praia mais muvucada da ilha, Playa El Agua. Eu recomendo o hotel apesar de eles não terem deixado a gente fazer check-in só uma horinha antes da regra, que é três da tarde. Porque afinal a ilha estava vazia, e o hotel mais ainda!

Whatever, fomos acalmar o siricotico num bar da praia que eu amei, propriedade de uma família britânica de Portsmouth que estava viajando pelo mundo e parou em Margarita... pra servir os MELHORES drinques que eu tomei em TODA a minha estadia na Venê so far e ainda os obrigatórios bacon rolls, jacket potatoes, fish and chips e English breakfast. Infelizmente eu não me lembro do nome do bar, só posso dizer que é na areia da Playa El Agua (que é imensa, eu sei) e relativamente próximo à calle Miragua. Mas é só perguntar onde é que tem uns gringos brits...

Playa El Agua

Nesses hotéis de Margarita é muito comum oferecerem o pacote todo incluido, que significa café da manhã, almoço e jantar plus drinques nacionais à vontade.

Desayuno criollo (café da manhã típico): parece almoço! Arepa, feijão preto, ovo mexido e carne desfiada. Ou peixe, como é típico em Margarita.

Uia! Estávamos neste mesmo, mas antes do povo se empolgar com os drinques à vontade, tem a pegadinha: NACIONAIS. Ou seja, fora a cerveja pilsen que é roughly a mesma coisa em todo lugar e o rum que é produto da Venê, imagina só: vodka, uísque e tequila venezuelanos. Umas garrafas suspeitérrimas! O bom é que a amiga pode literalmente se entupir de cerveja na praia. Os hotéis geralmente têm um barzinho pra serviço na areia. E este também oferecia hambúrgueres como snacks, o que era bacana. Haja esteira para reformar a pança depois.

Piscina do Hotel Las Palmeras

O Las Palmeras fica a uns 150 metros da praia, tem piscina, quarto com TV a cabo e ar condicionado e sistema hidráulico bizarro. Às vezes eu ligava o chuveiro/banheira e parecia que um avião estava pousando no hall, tal a barulheira nos canos. E a administração desligou a água um dia de manhã e à noite (curiosamente os horários de maior uso NÉ?) para manutenção sem aviso prévio. O cardápio é super-limitado - igual no almoço e jantar, os mesmos três pratos com dois tipos de saladas e três acompanhamentos - pensem bife, frango ou peixe grelhados e vegetais plus arroz ou batata. E sempre faltava alguma coisa...

De positivo, com certeza o staff, que é simpático e prestativo, o ar condicionado moderno e a área da piscina, com barzinho... Acho que a nota final do hotel é definitivamente seis. Porque se na baixa temporada o hóspede tem que conviver com esses fuckups que eu citei, imagina na alta...

Se você não está de carro na ilha, pode alugar ou andar de táxi, mas os últimos são meio caros. Combine o preço ANTES, como em qualquer outro lugar da Venê ou do mundo e região que não use taxímetro. Fomos de táxi à Playa El Yaque, um lugar que adoreeeei. Cheio de gente de windsurf e kitesurf, hotéis na beira da praia, quiosques bacanas e mar como uma piscina, de tão calmo e raso. Prepare-se pra gastar dinheiro alugando as cadeiras e toldos disponíveis, são bem caros.

Céu lindíssimo em El Yaque.

A vida noturna de Margarita eu não exatamente conferi. Era muito sol e muitos drinques e uns filés grelhados muito grandes na janta, então eu virava abóbora bem cedo. Perto da Playa El Agua tem um moooonte de bares e restaurantes e alguns lugares pra dançar também, só que na baixa temporada ficam meio (bem) vazios. No entanto se há interesse em conhecer gringos europeus para um intercâmbio cultural (haha) essa é a hora, porque é quando eles pousam lá, na maioria holandeses e alemães. O problema é que as prostitutas da ilha também sabem disso e lotam os poucos bares com algum movimento... E isso não é particularmente bacana.

No nosso último dia em Margarita resolvemos alugar a amiga que estava de carro e fomos até uma praia bem distante, chamada Punta Arenas. UAAAAU que linda! Areia clara, água idem, vazia, dia maravilhoso... Horrores de uísque pros meninos e vodka pras meninas. Margarita é duty free area desde os anos 60 - meus amigos venezuelanos dizem que já foi muito mais interessante para compras, porque hoje em dia a qualidade dos produtos disponíveis caiu, mas ainda assim é muito bom para bebidas, cigarros e outras bobagens.

Minha lombriga do consumismo hoje em dia está muito mais domada e eu não trocaria dia nenhum na praia pra sair por aí fazendo compras, mas pra quem estiver a fim, pode ir ao Sambil, um shopping center enorrrrrme que tem de tudo e é seguro.

Depois de too many drinks... Não me deixem aí!

Em Punta Arenas com certeza o dono das cadeiras e toldo vai oferecer almoço. Aceite, porque não é caro e é uma dilícia! Camarões gigantes (eles vão dizer langostinos, presta atenção, não é lagosta) ou peixe com arroz e salada.

Depois de tudo isso não é de se admirar que eu tenha voltado uma baleia marrom pra Caracas. Todo fino!

A TAM ainda está na idade da pedra. Juuuuuura?

2007-11-22T14:14:00.002Z

Você sabia que se comprar uma passagem pela internet e depois tiver que alterar uma data, por exemplo, tem que IR A UMA LOJA DA TAM? Não pode ser por telefone nem pelo portal da companhia na net. INCREÍBLE. Euquesei.

Daí você diz: pô né bee estou em Caracas. Como faço? Ah, vai na loja daí, o endereço é tal e o telefone é tal. Você liga e é um cabeleireiro. A moça já está por aqui de brasileiros ligando e perguntando "aí é da TAM?". Ela me pergunta que raios é TAM e pede o telefone do escritório de São Paulo pra dar um xingo no povo.

Daí você acha o telefone da TAM no aeroporto de Maiquetía e um atendente, que fala português, é super-prestativo, mas infelizmente, porque a empresa onde ele trabalha é uma filial do Mundo Bizarro, não pode fazer mais do que passar o telefone da maior loja da TAM em Guarulhos. Onde NINGUÉM atende o telefone...

Relaxa e goza parece ser um bom conselho agora.

Quatro mortes no show de Carl Cox em Caracas

2007-11-21T20:20:00.001Z

Já faz um tempinho. Aconteceu no dia 3 passado. Mas...

...eu TENHO que falar desse vídeo aqui. É GRÁFICO. E se não fosse a viagem a Los Roques eu teria ido com certeza a este show do Carl Cox (na festa Red Noise, ingressos entre 220.000 e 120.000 bolívares, uma fortuna) no club fyno La Riconada Terrace em Caracas. Vários amigos e conhecidos foram, viram e contaram.

Eis o que aconteceu:

Quatro pessoas foram mortas e pelo menos nove feridas quando um homem armado abriu fogo contra o público em pleno show, na pista. Dá pra ouvir os tiros no vídeo. Não houve informações oficiais após o tiroteio. Segundo amigos, os corpos dos três primeiros mortos ficaram ali, no chão (como também dá pra ver), por aproximadamente 45 minutos. Não havia paramédicos, segurança apropriada (apenas aqueles fios cujo trabalho é não deixar ninuém se aproximar muito do stage) e a polícia demorou horrores pra chegar.

O DJ estava tocando há 10 minutos quando os tiros foram disparados.

Em seu site, na manhã de do dia 5 de novembro, Carl Cox declarou:

Estou profundamente chocado e ainda pasmo dos eventos desse sábado (3 de novembro). Minhas condolências às vítimas que foram atingidas nesse ato horrível ocorrido no show. Fui informado que foi um ato envolvendo gangues e me sinto muito triste que alguém pudesse agir dessa forma num evento com 7 mil pessoas se divertindo! Vou tentar de qualquer forma a continuar a tour sul-americana mesmo estando profundamente chocado e tremendo do jeito que estou.

É fiinhos. Daquela segunda-feira em diante eu procurei em tudo que foi canto na net informações oficiais, notícias, whatever, a respeito desse bafo. E NADA. Nas bancas, nem uma palavra nos jornais. Pode ser que alguma coisa tenha sido publicada e eu não tenha visto. Mas não foi imediatamente nem em veículo grande. Estranho demais...

DISTURBING.

Ouvi dizer recentemente que os atiradores (era no fim mais de um?) foram identificados, presos e soltos num piscar de olhos. Se é verdade, não sei.

Como alguém entra com uma pistola num clube assim? Só posso concluir que pagando a segurança do evento... O que não deve ser caro. Porque amigos novamente enfatizaram que a revista na porta chegava a ser constrangedora, beirando a mão-boba.

E até hoje a fofoca continua... Esclarecimentos zero. Euquesei.

To be or not to be in Caracas

2007-11-21T15:59:00.003Z

10 motivos para adorar Caracas...

1. O clima é ótimo pra quem gosta de sol. É difícil ver um dia inteiro nublado por aqui.

2. A gasolina é quase dada. Hoje em dia custa por volta de 50 centavos de dólar o litro. Isso se considerarmos a taxa de câmbio oficial, que é 1:2… Porque a real é bem diferente. Atualmente se encontra por 1:6. E a eletricidade é barata também.

3. O litoral é bem próximo e lindo. E as ilhas caribenhas estão logo ali…

A lindinha Playa Caribe.

4. O povo é festeiro e simpático.

5. A cidade é rodeada por montanhas maravilhosas.

El Ávila, passada!

6. A cidade tem centenas de restaurantes de tudo que é tipo e muito bons.

7. Aqui em qualquer esquina eles têm os tais pepitos de carne ou de pollo, muito melhores que cachorro-quente.

8. Há muitas mulheres bonitas.

9. A comida local é uma delícia. O café da manhã típico é o melhor…

Um prato de pabellón, que inclui ainda tostones (plátanos fritos) e fatias de abacate.

10. Aqui está a sede do governo venezuelano que, mal ou bem, fez recentemente algumas coisas pelos mais pobres, que afinal são a maioria da população.

... e 10 para falar MUITO FRANCA.

1. Quem não suporta sol o TEMPO TODO fica incomodado. E o calor, somado ao pouco-caso que o povo aqui (e a administração em geral) faz em relação à limpeza pública, dão à Caracas seu característico cheirinho de cidade-cascão.

2. Se os petroeuros, petrodólares e etc estão bombando aqui, por outro lado a inflação e o desabastecimento estão comendo soltos. Falta leite, ovos, óleo de cozinha, farinha de trigo e frango nos supermercados, periodicamente. Leite de verdade virou lenda aqui por uns bons oito meses. E estou falando da parte Leste da cidade, ou seja, dos bairros de classe média e alta. Cada vez que vou às compras aqui gasto uma fortuna em bolívares por coisinhas bobas, já que a moeda está cada vez mais desvalorizada. Fora falta de variedade… Saudades do Pão de Açúcar do Cambuí!

3. As praias são lindas, mas as cidades são o gongo. Feias é apelido. E aqui encontrei um povo mais sem noção com seu próprio lixo do que o brasileiro, que já não é um exemplo.

4. O povo é tão tolerante com os malfeitos alheios, mas tão tolerante, que a cidade e especialmente o trânsito são um caos. Ninguém liga muito para semáforos, buzinam loucamente, correm muito, estacionam em qualquer lugar e fazem barulho onde e quando estão com vontade. A maioria das pessoas joga todo tipo de lixo na rua, nas praias, e não está nem aí.

5. Porque o petróleo é barato e as pessoas são muito vaidosas de seus carros, a quantidade de veículos imensos aqui é impressionante. Resultado: ruas cada vez mais intransitáveis e permanente aroma de diesel. Seria de se esperar, por outro lado, que o asfalto fosse abundante e o transporte barato. Bem, aqui a manutenção de ruas e estradas é beeeem abaixo do necessário e os ônibus são sim, baratos, mas pequenos, sujos, lotados e sem padronização nenhuma (são de particulares). Existem ônibus 'normais', pertencentes à prefeitura talvez, mas bem raros. Os táxis deveriam ser baratos mas não são. Não trabalham com taxímetro, então o cliente DEVE perguntar o preço e pechinchar a corrida antes de embarcar.

Ônibus modelo Ômeupaiajuda 75

6. Os preços praticados em restaurantes aqui são de deixar qualquer economista encucado. Quando se trata da refeição em si, é possível pagar a mesma coisa, por exemplo, por um fino linguini negro com frutos do mar em um restaurante chic e por um prato de peito de frango grelhado, legumes e purê (sem leite) num sujinho do centro. Agora, se vc pedir drinques no chic é provável que sua conta vá dobrar...

7. Não tenho nada pra falar contra os pepitos. Eles são uma delícia! Euquesei...

8. Me sinto na Terra da Páscoa Permanente, por causa do formato oval dos homens daqui. Eles parecem não dar a mínima pra aparência. Desenvolver panças E queixo duplo do dia para a noite é o esporte nacional. Quanto às mulheres, toda vez que eu juro que AQUELE silicone é o maior que já vi na vida, vem outro par e bate o recorde. Santa obsessão!

Diliça.

9. A comida típica é uma delícia mas também engorda que é uma beleza.

10. Alguém aí ouviu POPULISMO bem alto? A Venê partilha da tradição sul-americana de um histórico de governos corruptos-pró-elite-que-deixaram-como-marca-indelével-a-imensa- pobreza-da-maior-parcela-da-população. Nada novo. Daí o atual governo tenta reverter este quadro através do velho truque do revanchismo, estimulando a desunião do país (oi? divide to conquer?), o sentimento de vingança das classes pobres e a fuga massiva da classe média e alta, dos cérebros e do capital nacional e internacional. As intenções podem ser BOUAS, mas os meios são discutíveis, como é de praxe em política.

De Cu-maná a Margarita

2007-11-20T19:59:00.001Z

Doze de outubro é feriado na Venezuela, dia de Cristóvão Colombo. Até esta data eu somente tinha estado em quatro praias do litoral Venezuelano, nesta ordem: Caribe, Playa Larga en Todosana, Los Caracas e Chirere. Praia + feriado = absoluto gongo se você gosta de sossego certo? Certíssimo. Na Venê então é um capítulo à parte, euquesei. Toda e qualquer praia fica intransitável. E existe o curioso hábito aqui de levar seu jipão supermoderno 4x4 pra beirinha do mar, botar o som no último (tocando o úrtimo lançamento de reggaeton) e picas. Aí você tem a praia inteirinha cercada de jipes colados um no outro e o megamix de reggaeton-salsa-rock ou whatever estiver sendo tocado nos diferentes carros. O povo aqui é muito festeiro e eu até aprecio, mas na praia não sou fã desse estupro do meu personal space.

Só que este feriado era diferente: somente algumas escolas tiveram uma semana inteira de recesso após o dia 12, uma sexta-feira – ou seja, a vibe de feriadão ia acabar domingo à noite! E o resto da semana ia ser O Sossego Modas. E a gente estava incluído!

Uma colega de Paul, da escola, nos convidou para começar a overdose de praia em Cumaná, cidade onde mora sua família, no Estado de Sucre. Um dos propósitos era fazer uma megaimersão em Espanhol, começando no carro - bem cedinho para evitar as famosas colas (engarrafamentos) de Caracas. Cumaná é a cidade mais antiga da América Hispânica. É véia mesmo, foi fundada em 1521 e hoje é uma cidadica com duas ou três ruas históricas muito bem-cuidadas (onde mora a referida família e onde ficamos hospedados) e o resto... Jogado às baratas. Sim, um lixinho de ciudad. Maaaaaaaaas fica pertíssimo de um povoado & parque nacional chamado Mochima, nossa primeira parada (a 40km de Cumaná), que tem praias do close, lindas mesmo. Deixamos o carro no povoado e de lá é só tomar uma lancha pra qualquer praia linda. Conhecemos a Playa Blanca, de areia claríssima. Mochima, dizem, é excelente pra snorkeling (o que eu não duvido, porque a água é muito transparente), mas deixamos pra uma próxima vez – o dia estava um pouco nublado e a vontade de beber cerveja e cochilar na areia era maior.

Pôr-do-sol na estrada Mochima-Cumaná - ao som do Bryan Adams do carro da amiga... Pô colega!

Na Venê é supercomum as pessoas levarem pilhas de coolers e etc de bebidas e comidas pra praia. Qualquer um faz isso. Levam de tudo. É que eu cresci no circuito SP-RJ-SC de cultura praiana, e a vida inteira achei isso aí a maior farofagem. Besteira... Eu adoro sentar num barzinho na areia e gastar toooooooooodo o meu dinheiro em cerveja e isca de peixe (que nem gosto), mas poder levar whatever you like e gastar muitíssimo menos sem ninguém olhando torto é ótemo também. Tive que ir até a Venezuela pra deixar de ser besta.

Bueno, recomendo Mochima e definitivamente vou tentar voltar e ficar mais tempo. De lá fomos para Cumaná. Os locais dizem que hoje em dia é uma cidadezinha perigosa, por falta de policiamento. Não sei. Não vi nada. Mas se cuidem, especialmente na área histórica, que à noite é muito escura.

A cidade fica também na costa e tem de interessante a história e os restos de fortes espanhóis. Adorei a família da amiga, muito acolhedora e simpática e entupiu a gente de comida. A abuelita preparou um tal de hervido criollo pra gente, na chegada, que eu achei tudo. É como se fosse uma sopa de legumes em etapas. Primeiro você se serve do caldo; depois vai adicionando os legumes e raízes já cozidos que ficam à mesa (inhame, abóbora, mandioca, aipo, cenouras). Também pode juntar peixe cozido... Fica nhammm. Comi essas delícias mais pão caseiro com patê de beringela e pedaços de abacate (se come abacate com tudo nessa terra).

No dia seguinte fomos a uma praia bacana, chamada Araya, onde tem um desses fortes que falei, uma ruína de verdade. É um lugar bonito e a areia é tão plana que até arrisquei brincar de futebol (porque jogar eu não jogo) com um drinque na mão e nem derrubei.

Mas independente da praia, e esta era um caso sério, preparem-se para o gongo da falta de noção que impera aqui em relação ao LIXO. Eu nunca vi um lugar onde as pessoas largam lixo na praia (ou na rua) desse jeito. É deprimente. O forte estava coalhado de garrafinhas azuis de cerveja light. Jogadas, quebradas, you name it. Paul estava descalço e teve certas áreas que tive que emprestar um chinelo meu pra ele e irmos 'de saci' ou ele calçou minhas duas havaianas (é, tenho pezão) e me carregou pra não nos cortarmos na festa do caco de vidro.

Fiquei irritada com isso e não tirei fotos - se quiserem vejam aqui.

Pra terminar esse post*, e seguir com Margarita, tenho que mencionar o Café Cacao, não longe do centro. Tem umas delícias deliciosas mais com cara de cidade grande, se você não aguentar mais comida criolla (típica). Comi um cheesecake da passada lá. Ao lado tem uma mini pizzaria que não deixa nada a desejar também.

Anyway... Bora pra Margarita. Dirigimos até Puerto La Cruz (duas horas de viagem) de madrugada para pegar o ferry para a área mais turística da Venê, la Isla.

(continua neste post)

*Mais informações sobre Cumaná, Mochima e Margarita aqui.

Los Roques, pra desemacumbar.

2007-11-13T15:02:00.001Z

Inferno Astral 7000 gritando no DIA do meu aniversário. Consegui me indispor com mais de uma pessoa E passar o dia em clínicas com o Paul, que rompeu um ligamento e fez mais alguma malvadeza com o menisco jogando futebol, dois dias antes. Ele ficou ultra-surpreso com o atendimento e com a simpatia do doutor Joelho, indicado por um amigo... Diz que na Inglaterra ou Canadá não é assim. But of course, aqui estamos pagando 100.000 bolívares por consulta - e na Inglaterra e no Canadá não pagaríamos nada. Eu não fiquei nada impressionada - OK, o médico realmente é uma simpatia, mas passamos quase dois dias pulando de táxi em táxi pra fazer UMA ressonância magnética e conseguir UMA consulta... Um desses dias, como já disse, o do meu aniversário.

Mas chega disso. O que importa é meu presente - três dias em Los Roques, suficiente pra esquecer os ekês da vida. Eu, mesmo antes de vir a Caracas, já tinha ouvido falar de deste arquipélago pertencente à Venê. Para os padrões daqui (e pros meus!) é um destino mais caro , porque envolve vôos e pousadinhas rústicas overpriced, muitas vezes propriedade de europeus. E, claro, pela QUALIDADE das praias... Catem só:

Praia da Isla Marisky. O que se vê no horizonte é a Isla Gran Roque, onde fica a civilização.

Pronto, esqueci todo e qualquer inferno astral... Lá acho que nem existe isso :-)

Essa foi uma das minhas raras viagens DE PACOTE - incluindo hospedagem, refeições, passeio de catamarã e o vôo de Maiquetía (onde fica o aeroporto Simón Bolívar, a 20km de Caracas) a Gran Roque. Mas só porque foi meu presente de aniversário e Paul é da famosa escola 'me dá e não me enche com detalhes' de turismo. Comprou um pacote da maior operadora (atualmente) de Los Roques, chamada Aerotuy, que possui seus próprios vôos.

Então não tive participação nenhuma nos arrangements, pero todavía les puedo dar preciosas pistas!

Subimos num avião pequetico em Maiquetía e descemos depois de 40 minutos no aeroporto de Gran Roque. Ou seja, quase na praia. O aeroporto é só uma pista entre a praia e um mangue, porque as ilhas do arquipélago na verdade são pequeniníssíssimas.

De lá os guias já nos levaram (à pé, porque é literalmente logoali) até a pousada (Posada Plaza: sólo por reservación. Al Iado este de la Plaza Bolívar, una de las posadas de Aereotuy, la cual es el centro de registro de todas sus opciones. Quince cuartos amplios, todos con 2 S empotrados - unos cuartos tienen suficiente espacio para agregar una cama adicional - baño privado con tragaluz, sólo agua fría y ventilador de techo) e chegando lá o tom já foi aquele típico de pacotes: vambora que o passeio é agora! O vôo tinha saído às oito da manhã e eles querendo que todos se trocassem em quinze minutos pra estar na praia às nove e meia prontos pro catamarã.

Eu, morrendo de sono, ressaca, fome e tensão pós-menstrual tive um semi-siricotico ao ver que na verdade a maioria das pessoas do grupo já estava de biquíni linda e eu de calça, descabelada e segurando uma mochila muito mal arrumada na noite anterior.

Sei que é frescura, mas eu prefiro chegar, me instalar no quarto, descansar um pouco e talvez trocar meu OB sem uma fila de gente esperando pra usar o banheiro. Por outro lado o fato de eu estar faminta murchava a barriga e aumentava o close...

Subindo no catamarã, devidamente enbiquinada, tudo ficou bem. A praia de Gran Roque, mesmo coalhada de barcos, é maravilhosa. As outras então nem se fala. O mar é sempre de um azul claro e lindo como nunca vi no Brasil, a não ser talvez em Lopes Mendes, Ilha Grande (no Rio), em dias bons. A areia é proveniente de corais, então é branquíssima. Ou seja, a transparência e visibilidade dentro d'água são perfeitas e o calor é monumental, não só porque estamos em pleno Caribe, mas porque a areia reflete o sol o tempo todo fazendo o efeito forninho. Aliás, lá praticamente não chove e a amiga pode ser literalmente cozida se não tiver cuidado! Recomendo chapéu, guarda-sol, sunglasses, FPS 50, hidratante e burkini.

Sério. Com tudo isso depois de DOIS dias estávamos num estado de insolação que nem conseguimos ir à praia direito e passamos o domingo num boteco em Gran Roque bolando planos e nos hidratando com Soleras light (a cervejinha oportunamente aguada da Venê).

O barco nos levou à ilha Francisky, depois à Marisky (quase todas as ilhas têm esses nomisky) e estava recheado de cervejas, caipiroskas e ron and cokes - e lá pelo meio-dia comemos uma lagosta fresquíssima a 8 dólares por pessoa. De novembro a março é temporada da lagosta... Vale a pena. O nosso pacote incluía na verdade a refeição não-lagosta a bordo, mas servir PELICANO é muita confiança! Sim, pelicano frito. Estava com uma carinha de bota velha então nem cheguei perto.

Procurando um pelicano pro jantar.

Há mil barquinhos na ilha que te levam pra essas ilhas por preços módicos. Você aluga suas cadeirinhas, guarda-sol estritamente necessário e talvez um cooler. Eu percebi que em muitas pousadas oferecem esse serviço aos seus clientes, inclusive o cooler com gelo, bebidas, e até snacks. Parece uma coisa boba, qualquer um pode comprar suas bebidas na licorería mais próxima e empacotar delícias certo? Mas tem uma pegadinha aí: é quase IMPOSSÍVEL encontrar gelo à venda em Gran Roque. Os recursos da ilha são muito limitados (além de tratar-se de um parque nacional) e o gelo é todo produzido/comprado pelas pousadas e barcos locais. Eu tentei, com garra e determinação, achar gelo no dia seguinte ao de nossa chegada, quando quisemos fazer um passeio até a ilha Marisky pra passar o dia todo. Falhei miseravelmente e descobri que pode ser uma opção de vida comprar uma máquina de gelo e me estabelecer em Gran Roque.

Peleando con la sombrilla.

Enfim, este é mais um motivo pelo qual acredito que as pousadas normais, não de grandes operadoras, como a nossa, sejam melhores também. Tenho certeza que um esquema independente sai mais barato as well. Fora que as refeições oferecidas por esses pacotões, (menos o café da manhã, que não tem como errar), não são grande coisa em comparação com outros restaurantezinhos da ilha onde você gasta menos e come melhor, sem restrição de horário... E já que estou no parágrafo dos CONTRAS, adiciono que se você gosta de silêncio e tranquilidade de manhã cedinho, beware, porque a pousada Plaza é quase todos os dias invadida por grupos de pessoas gritalhonas para DAY TRIPS, uma farofa mais chique, onde em vez de ir de ônibus pro Guarujá passar o dia você pega um avião pra Los Roques pra passar o dia. Então sábado e domingo às 8h30 era aquele forféu na Plaza...

Fomos sem gelo mesmo pra Marisky, alugamos seats & shade na beira do cais e também máscaras, snorkels e pés de pato. Na parte de trás da ilha tem um lugar ótimo pra snorkeling básico e me diverti horrores, vi peixes lindos (e um monte de Dorys de Procurando Nemo) e até uma moréia. A cerveja aguentou gelada por um certo tempo e passamos um dia ótimo na companhia desses passarinhos aí, que tentam roubar a comida de todo mundo na praia.

À noite o que se tem pra fazer é tomar um vinho branco bem gelado em Gran Roque, em frente a algum dos restaurantes, na beira do mar. Todas as ruas são de areia, tudo é na areia, então you might as well ficar na praia de vez. E contar as estrelas, já que quase não há nuvens...

O bom é ir dormir com a certeza de que VAI fazer sol no dia seguinte. E que tem mais um monte de ilhas pra conhecer... Eu vou voltar lá com certeza!

Hiking para preguiçosos - no Pico Naiguatá, Caracas

2007-11-05T20:30:00.002Z

Vou começar com alguma coisa fácil.

Vamos lá: a preguiçosa-mor sobe o Pico Naiguatá, em Caracas.

Praticamente de qualquer lugar de Caracas se pode ver as montanhas que a rodeiam. A cidade me lembra, por esse lado, um Rio sem praia. E tem uma cadeia de montanhas chamada El Ávila, que é parte de um parque nacional chamado óviamente de Parque Nacional El Ávila e separa o norte de Caracas do mar.

Lá estava eu de bobeira, início de Fevereiro, segunda semana da minha primeira visita a Caracas. De bobeira por pura preguiça, porque eu deveria é estar correndo na esteira ou algo do tipo, pois já sabia que no próximo fim de semana íamos, junto com uma excursão da escola americana, subir o Ávila em direção ao pico mais alto, o tal Naiguatá. Paul falou mil vezes: não se preocupa, é uma excursão com trinta pessoas, na maioria alunos, cada um vai no seu tempo!

O meu tempo era o de alguém cujas únicas atividades físicas nos últimos dois anos consistiam em dançar loucamente nas boaths de Londres e correr pra pegar o trem pra London Bridge todo dia de manhã. Ah sim, tinha o catering, mas não considero carregar bandeja e andar por aí num restaurante, bocejando, como exercícios. Ahn, não vamos tampouco nos esquecer dos 98 cigarros por fim de semana. Eu gostava de me denominar uma fumante social, mas a atividade estava saindo um pouco de controle...

Antes disso tinha feito trilhas para diversas praias, algumas montanhas, etc, no Brasil. Mas nunca levado equipamento pra acampar no meio da trilha. E esse era o caso, subir até o pico, dormir lá e voltar no dia seguinte - DESESPERO. Preparamos nossas mochilas um dia antes e agradeci ao bom Deus por ter um cavalheiro para carregar a barraca e a os colchonetes. Pensando melhor, era o cavalheiro que estava me intimando a subir aquela &%$@* de montanha - e a levar na minha mochila um litro de uísque e três de água. Mais comida e meus casacos. Sim, porque segundo me avisaram, a temperatura no topo da montanha, à noite ficava entre zero e cinco graus. E em Caracas aquele calorão de fritar ovo no asfalto e derreter a maquiagem da amiga.

A excursão foi de jipe até um certo ponto da montanha, pra dar uma animada. Mas assim que a estrada afinou começou o bate-cabelo - descer do jipe e subir, subir, subir por sete horas.

Dizem que um grupo mais treinado faz a subida até o Naiguatá em quatro horas; nós realmente fizemos em sete, provavelmente porque era um grupo composto de estudantes do terceiro colegial da escola americana (cheio de teens fora de forma, ou em forma de queijo cheddar) e por outras pessoas não tão fits, como a fia aqui.

Esse é o pico, vendo beeeeeeeeeeeeeeeeem de baixo. Parece pertinho não? MAS NÃO É!

Bom, só sei que daí pra frente foi a sequência puf-puf-que linda a vista-tô com fome-não pode parar agora- tô com sede-cadê a morfina-aaaaaaaaaaargh.

Eu gosto de trilhas, não me entendam mal. Mas só subida é covardia.

Vamos aos conselhos: levem queijo, nozes e algum carb pra caminhada. Obrigatoriamente. Dá uma fome no caminho que eu nunca senti antes, em trilha nenhuma. Tem que levar bastante água (levamos 3 litros pra 2 pessoas) porque na ida tem só um refil e depois só lá em cima (um fiozinho d'água que pinga da montanha). Levem álcool para amortecer os membros inferiores na forma de uísque ou algo que se possa beber sem gelo... Aqui não é exatamente fácil encontrar pinga. Aliás não peçam pinga* em nenhum lugar da Venê hein! A não ser que realmente queiram HAHA.

Um colchonete inflável salvou minha vida lá em cima. É, já dói tudo quando o corpo esfria, você não precisa TAMBÉM sentir todas as pedrinhas do solo sob sua barraca.

Overjoyed.

Enfim, toda a parafernália do camping profissa é highly advisable. Tudo muito leve e eficaz, inclusive o casaco. Tem que esquentar MESMO! Chegando lá, o sol se pondo e a temperatura caindo. Eu estava de bermuda e regata, fui adicionando uma calça, uma blusa de manga comprida de malha bem confortável, depois um gorro, depois outra blusa, depois o megacasaco, depois outro par de meias por cima do que eu já tinha nos pés. E senti frio fora da barraca!

Depois de mais ou menos instalados (o grupo todo chegou lá pelas 4h30 pm), subimos até o pico propriamente dito, na pedra maaaaaaaaais alta pra assistir o pôr-do-sol... GORGEOUS! Dividimos o espaço com outra excursão, o que não teria problema algum se eles não estivessem rezando uma MISSA no topo e mandando todo mundo calar a boca porque o padre ia falar. Muito franca! Esse definitivamente não é o melhor jeito de me calar. Resolvi que era o momento de contar a Ilíada do começo ao fim a duas professoras da escola (a minha versão) e tenho certeza que só não fui empurrada lá de cima por causa do grande número de possíveis testemunhas.

Caracas lá de cima

Enfim. Uma vista da boba! No pico do pico você pode se sentar (ui) e ver Caracas de um lado e o mar de outro. Um mar infiniiiiiiiiiito, uma linha do horizonte tão ampla como jamais pude imaginar em toda uma vida de aversão a montanhas. WHAT A VIEW!

Vale a pena. É só o que digo. E vindo de uma preguiçosa como eu, isso tem que significar alguma coisa importante.

Mais um euquesei: sim, programem seu passeio para que ele inclua nascer e pôr-do-sol. Porque o guia estava na maior obsessão com o sunrise e na manhã seguinte, quando acordamos, dava pra cortar a neblina com uma faca (sendo que aprevisão do tempo tinha sido a melhor possível). Sim, o tempo estava ótimo até de noite, quando choveu horrores e o dia acordou cinza, úmido e frio. E nem choveu em Caracas... O tempo na montanha é MUITO imprevisível.

A descida não foi tão ruim. Na minha opinião, claro, porque prefiro descer, sempre.
PERO MIS PERNAS SI ME OLVIDARAM - não consegui andar direito por dois dias depois disto.

Alongamento, fiinhos, simples e subestimado! Antes e depois da trilha. Faz uma diferença SHOCK.